FORD TAURUS
 
ФОРУМВЛАДЕЛЬЦЫФОТОАЛЬБОМFAQБЛОКНОТССЫЛКИВ ПОМОЩЬ
. . .. . ."КУЗОВНЫЕ И ОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, ВКЛЕЙКА СТЕКОЛ, СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ, ХИМЧИСТКА САЛОНА, ПОЛИРОВКА КУЗОВА, ШИНОМОНТАЖ И УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. СКИДКА 15% ПО КЛУБНЫМ КАРТАМ. ИНТЕР АВТО (499) 201-28-20, (963) 960-04-43...". . .

Материал из TaurusClub WIKI

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Общие вопросы

Расшифровка VIN автомобилей Ford Motor Co.

Отличия Taurus SHO от обычного Taurus

Мнения владельцев и обзоры Ford Taurus (+SHO)

Мнение владельца Глеба Тихончука о G2 SHO
Мнение владельца о G1 и G2
Старина Тарас второго поколения. Секреты приобретения Ford Taurus.
Second hand: Ford Taurus (1985-1996 г.в.)
Second hand: Ford Taurus (1985-1996 г.в.)
Выбираем поддержанный автомобиль: Популярный Телец.
AUTO.RU: Подержанные автомобили
TEST-DRIVE ДЛЯ ДОМА: Ford Taurus ^ Opel Omega. Русские о "ТауРУСе" и "Омеге"
Ford Taurus/ Mercury Sable (DN5-type) (1985-1996)
Ford Taurus - машина для водителя (G3)
Ford Taurus: 1000 миль от формы к содержанию
МОТОР: Упитанный телец
МОТОР: Два мира, два седана. Ford Taurus vs. Opel Omega MV6
Ford Taurus не узнать (G4)
СЕМЕЙНЫЕ СЕДАНЫ 2001 (G4)

Где купить книжки по Ford Taurus?

  • "Все для Авто" (ул.Ферсмана, д.5/1) есть CHILTON "FORD TAURUS/SABLE" 1986-95. Включает Ford Taurus,SHO and Mercury Sable ©Dm
  • ТД "За рулем" ©Dan

Где купить защиту картера?

рынок "Кунцево", крытый павильон, магазин "защита картеров на все модели"

Какая разница между лэйблом TRW и Ford?

TRW (входит в группу Federal Mogul). Никакой разницы кроме цены нет, просто Ford ставит свое клеймо, а все делается на заводах TRW.

RECALL - проверь свою машину на заводской отзыв

Возможно есть вещи которые завод-изготовитель забраковал и готов их решить за тебя. Помните, что эти работы бесплатны для Вас, но не для официального дилера, т.к. он (дилер, впоследствии получит деньги за работу с завода-изготовителя, т.е. с Ford Motor Company. Смотреть тут

Ремонт радиаторов, картеров, коллекторов, бензобаков, блоков

121170, г. Москва, Кутузовский проезд д.8 тел/факс (095) 249-7824, 249-6992 (ежедневно с 8:00 до 18:00) [1]

Электронные каталоги запчастей

Академия +
Джип-Автоклондайк
Канада Моторс
USA-AUTO.RU
ROCKAUTO.COM
MOTORCRAFT.COM
TRADEMOTION.COM
DIALOG-AUTO.COM
PARTSGALAXY.COM
EXPRESSAUTOPARTS.COM

Достойные компании занимающиеся выпуском автозапчастей для американских автомобилей:
BOSCH-USA свечи, В/В провода, стартеры, генераторы, лямбды
CARDONE<a> лидер по восстановленнию узлов автомобилей (бензонасосы, насосы ГУРа, рейки и тд. и тп.)
TRW лидер по производству оригинальных запчастей для FORD
GATES ремни, шланги, гидравлика


ACDelco большое количество расходников и запчастей
EDELMANN шланги, фиттинги и все с этим связанное
ANCHOR маслонаполненные подушки двигателя
MAXZONE оптика</td>

Необходимо изменить данные о мощности двигателя в ПТС/СР

Часто вопрос возникает при завышенной мощности двигателя в документах и как следствие - увеличение платы за страховку и транспортный налог. ==

Для восстановления справедливости (если вы этого хотите) об объеме двигателя, его мощности и других параметрах которые можно почерпнуть из VIN и внести в ПТС/СР необходимо предьявить ГИБДД заявление о внесении изменений в ПТС/СР с приложенной официальной справкой от Ford.
Данную справку уже получало достаточно много человек и оставались довольны от общения с представительством Ford в России (Москве).

Контактные данные:
125445, Россия, Москва, ая 25, ЗАО «Форд Мотор Компани».
Тел: 8-800-200-2266 (горячая линия)
Факс: +7-495-745-9750
Факс: +7-495-777-8560 (для отправки писем касательно данного вопроса)
В письме нужно указать вашу проблему, VIN и ваши контактный данные (почтовый адрес, email, телефоны, факс).

Если по каим то причина представительство FORD данную справку предоставить не может (хотя до момента написания данного текста таких случаев не было) то существуют следующие варианты:

  1. Предоставить в ГАИ официальный каталог, в котором указан мощность данного двигателя на данный год выпуска - например помогал каталог ЗА РУЛЕМ
  2. Обратиться в НАМИ (или другое учреждение, которое уполномочено проводить экспертизы Письмом МВД №13/5-2146 от 16.05.2001 г), приехать к ним и они выдадут справку с указанием фактической мощности - с данной справкой в ГАИ и внесение изменений в СР (ПТС).
    Последние два варианта не всегда проходят... Все зависит от адекватности сторон... Поэтому рекомендуется первый (официальный) вариант решения данного вопроса.

Как пробить VIN на историю, утопленника, угон и таможню?

Проверка истории:
CONSUMERGUIDE
CARFAX
AUTOCHECK
/VIN/ на AUTO.RU

Проверка на утопленника:


NICB

Проверка на угон:
На любом стационарном посту ГАИ (на халяву или символическую плату в зависимости от настроения инспектора)
На любом стационарном посту ГАИ или в ГАИ по предъявлению ПТС
Проверка на угон по VIN (форум) Ladyauto.ru

Проверка на таможню:
В ГНИВЦ ФТС РОССИИ


Адрес: г. Москва, Комсомольская площадь, 1а, стр.3
Николаева Татьяна Владимировна
Телефон: (095) 975-40-95
Факс: (095) 265-99-60

Обслуживание: интервалы замены и объемы рабочих жидкостей (1985-1995)

Чтобы машина служила долго и не требовала серьезного ремонта, необходимы следующие стандартные процедуры, которые могут решить многие проблемы.</td></tr> Замена масла и фильтра в двигателе - 5000 км
Замена масла и фильтра в АКПП - 15000-30000 км
Замена свечей зажигания - 50000-60000 км
Замена проводов зажигания - 100000 км
Замена антифриза и тормозной жидкости - 2-3 года
Переодически смазывать направляющие суппортов, особено задних, при необходимости менять пыльники супорта (они отдельно продаются и легко меняются)
Переодически смотреть и чистить клемы АКБ
©INPUT

CHILTON:

Объемы рабочих жидкостей


Файл:Capacites G1-2.jpg
Файл:Capacites G1-2 (2).jpg

Интервалы обслуживания:

Вариант "А": ежеденевный пробег менее 10 миль при минусовых температурах, движение в тяжелых условиях (пробки, горячая погода), буксировка прицепа и т.п.

Файл:Service interval G1-2 (normal).jpg


Вариант "В" для 1994-1995 годов выпуска: ежеденевный пробег более 10 миль при условиях, не указанных в варианте "А"

Файл:Service interval G1-2 (85-93severe).jpg


Вариант "В" для 1985-1993 годов выпуска: ежеденевный пробег более 10 миль при условиях, не указанных в варианте "А"

Файл:Service interval G1-2 (94-95severe).jpg

Обслуживание: интервалы замены и объемы рабочих жидкостей (1996-1999)

CHILTON: Для моделей 1996-1999 года (G3):

объемы рабочих жидкостей:

Файл:Capacites G3.jpg

интервалы обслуживания:

Файл:Service interval G3 (normal1).jpg Файл:Service interval G3 (severe).jpg

Подготовка автомобиля к дальним поездкам

Что готовить ваш не молодой уже Ford Taurus перед дальней (>2т.км.) поездкой, необходимо:

МАСЛО 1. Поменять масло в двигателе, АКПП и гидроусилителе руля перед отъездом. Взять с собой моторного масла и ATF для возможного долива

АНТИФРИЗ 2. Проверить систему охлаждения двигателя. Взять в запас антифриз.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 3. Проверить тормоза, заменить колодки. Взять с собой тормозную жидкость на запас.

ПОДВЕСКА 4. Сделать комплексную диагностику подвески и ЗАМЕНИТЬ вызывающие подозрения детали (особенно рулевые тяги и рычаги (шаровые)). 5. Колёса. Проверить остаточный ресурс резины, отбалансировать. Проверить запаску. В очень дальней поездке или в поездке в глушь лучше иметь две запаски (сам попадал в ситуации когда пробивались сразу два колеса).

ЭЛЕКТРИКА 6. Проверить генератор и стартер(остаточный ресурс щеток и подшипников) 7. Проверить бензонасос. Желательно взять с собой запасной и иметь лючок для быстрого доступа к нему. Поменять топливный фильтр.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ и МАТЕРИАЛЫ 8. Взять с собой литров 5-10 воды (для омывателя, фар, помыть руки и просто попить) 9. Помыть стёкла изнутри (тоже важно, чтобы в темноте дорога не была как в тумане). 10. Фары (отполировать, при необходимости помыть изнутри) 11. Ремень(ремни) двигателя. Желательно иметь запасные. Ролик натяжителя (проверить подшипник). 12. Телефоны/адреса дилеров по дороге в крупных городах и телефоны одноклубчан в этих городах... т.к. если сам что-то не сможешь при серьезной поломке - так хоть будешь знать куда звонить/ехать на эвакуаторе (если далеко от Москвы уедешь). 13. Автомобильная зарядка для телефона. Ну и исправить мелкие косяки, которые напрягают при езде (скрипы салона, старые щетки дворников, плохо работающие стеклоподъемники и т д), чтоб в дальней дороге получать удовольствие от езды и не лезть под капот в жару.

И не превышайте максимальной скорости в 140 км/ч, чтоб не убить коробку!

©utug

Какие жидкости стоит, а какие нет использовать в Таурусе + рекомендации

Что можно или что нельзя, что желательно, а что нет.

Прежде всего, каждый САМ решает, что ему делать, а что нет. Я лишь дам сой совет с некоторыми обоснованиями, не более того. Он может быть не совсем верен, к ниму можно прислушаться или оставить без внимания.

1. Масло в двигателе.

В зависимости от изношенности мотора заливаем 5-30 (у кого поизношен совсем 10-40). Обычно минералку. Если мотор не жрет масло (к примеру, был перебран), то ИМХО лучше полностью синтетическое. Неверно мнение о том, что мотор «рассчитан» на минералку. Так же не соглашусь с тем, что синтетика может «разъесть» сальники. Объясню – если машина новая (ну, относительно новая), то сальники у нее из новой резины, которая нормально относится к синтетике. Если машина старая, то ведь сальники в ней менялись – они же не вечные, а менялись на новые, которые сделаны из современной резины, которая нормально относится к синтетике. Просто в те года, когда он разрабатывался, синтетика рождалась только в лаборатории. Сейчас она доступна в любом магазине. Она лучше по всем показателям минералки. Правда, если мотор склонен к пожиранию масла, то ввиду чуть большей текучести синтетики, заливать ее в изношенный мотор просто неразумно (сожрет и будешь доливать).

ЗЫ. Промывка двигателя – в принципе, желательно, но ИМХО если масло уж приобрело черный цвет. Тогда уж я бы промыл «промывочным маслом» (надо помнить, что оно обычно 4 л., а «нам» надо 4.5 -5 л) – кстати, вымывает очень хорошо. Если была синтетика и масло не черное, то ИМХО не стоит что-то промывать, просто на полу-горячую слить и подождать, чтобы больше вылилось по каплям.

3. Присадки в моторное масло.

Загустители типа ER и Феном – они не повредят, однако, и не добавят ничего. Только убавят толщину вашего кошелька.

Остановка течи масла, если течет не из-под сальников, а где-нибудь из-под прокладок, особенно, если не много (например, из-под прокладок клапанных крышек) – апробирован и действует HiGear в прозрачной пластиковой бутылке, примерно 333мл. ядовито-красного цвета. Совместим с любыми маслами (проверено). Реально помогает, если где-то чуть прокладка «не так лежит» или чуть изношена.

Что-то другое, к примеру, «хадо» т.е. «хана мотору» - не рекомендую.

4. Масло в коробке

Являясь одной из основных деталью (!!!!) коробки, масло должно быть «не паленое». Обычно заливают Dextron-3 или Mercon, так же подойдут любые другие, у которых на этикетке написано, что они соответствуют, а зачастую превосходят требования спецификации Dextron-3 – есть несколько вариантов Mobil, Castrol, и т.п.. Для Г3-Г4 и их братьев Линкольнов тех же лет нужно или Mercon-5 или, опять же, соответствующих или превосходящих эту спецификацию, я видел только Mobil, который превосходит Mercon-5. Не думаю, что стоит лить типа «для Mitsubishi» и т.п.

ЗЫ. С присадками в коробку надо поосторожнее. Большинство из них просто «нам» не нужны. Противовспенивающие присадки – нам просто «как козе баян» - просто лишнее, тем более, что АТФ уже содержит в своем составе такие вещества. Ну, у кого совсем руги чешутся, могут залить ER илди Whyns типа для улучшения переключения (по крайней мере, это не повредит, хотя, ничего к лучшему не изменится). Есть присадки, производимые под маркой LubeGuard для коррекции старого залитого в коробку масла, но они стоят дорого и продаются в конторах по запчастям для коробок – их вроде как рекомендуют, причем не только «у нас», но, опять же, все в меру. Скажу сразу, РЕАЛЬНО особого ничего они не дают, по крайней мере, не вредят.

Хай-Гиар типа «тюнинг» или «тюниг и герметик» - что тут сказать, реально ничего не дает, «герметик» действует на сальники, чуть разбухая их, тем самым, может остановить течь. Ничего более.

Существуют так же специальные составы для чистки системы охлаждения коробки. Дело в том, что чуть подгоревшая АТФ, собираясь на внутренних стенках радиатора/змеевика охлаждения коробки, не дает хорошего контакта масло-металл, отсюда могут быть проблемы (не стоит пугаться, стоит только подумать хорошенько!!!). Это делается при отсоединении портов охлаждения коробки и далее согласно инструкции конкретной промывки. Стоит такая промывка дорого, продается, и то редко, в магазинах запчастей по автоматическим коробкам. В принципе, в условиях гаража при наличии прямых рук, этим можно воспользоваться. Но это требуется делать не часто.

5. Масло в ГУР.

Тут кто на что горазд. От простого АТФ до моторного масла с веретенкой. Да, по штатному положено простое АТФ, но каждому свое. Кто-то льет «жидкость для ГУР» - нормально, работает, правда, жидкость для ГУР не любит очень низких температур – после старта насос будет жужжать пока не нагреется (это для него не страшно, но звук громкий). Я особо никому не советую, но в Крокодиле 3.8 у меня залито 70% трансмиссионки и 30% веретенки – тут без комментариев.

ЗЫ. Очень желательно, на Г1-2, у кого нет магнитного фильта, установить его – он улавливает металлические частицы, которые быстрее убивают ГУР. Если ГУР уже воет и гудит – он ему не поможет, это надо делать с новым-восстановленным ГУРом или когда он еще более-менее живой.

ЗЫ. Для Тарасиного ГУРа всякие убийцы типа «хадо» и «улучшители» разнообразные – результата, как выясняется, не дает. Чтобы ГУР, тем более, не новый, работал более-менее, нужно густое масло при высоких температурах. Моторное не подходит, так как зимой он (насос) просто накроется и разорвет трубки высокого давления (просто факт). Да, можно пол литра ER залить (как загуститель, коим он и является) – будет лучше работать, но он не будет как новый.

6. Тормозная жидкость

Ну, штатно вроде как надо «ДОТ-3 для тяжелого режима работы». Однако подойдет и ДОТ-4, ДОТ-5.1, ДОТ-5.2. Ни в коем случае не заливайте ДОТ-5 на силиконовой основе – оно не совместимо с другими (хотя влагу не впитывает почти вообще – для этого надо полностью выпускать систему, продувать и чистить).

7. Антифриз

Тут всеми цветами радуги. Что важно – не стоит пристально смотреть на нижнюю температуру, хотя, обратить внимание стоит. Главное для «нас» это точка кипения! Первая скорость вентилятора включается примерно при 110 гр.Ц. А в блоке может быть чуть выше. Посему антифриз с температурой кипения 115 гр.Ц. НЕ ПОДХДИТ!!! Есть готовый розовый (+125), а лучше, зелено-желтый (+132) АГА антифриз. Так же, можно развести концентрат, но температура кипения не менее 120 град.Ц. !!! иначе будет раздувать шланги и прокладки блока будут чувствовать себя не очень хорошо. Почему раздувает шланги (в случае с антифризом) – если первая скорость вентилятора включается примерно при 110 гр.Ц., то внутри мотора, в блоке, он уже начинает подкипать – двойной вред: 1 – резкое ухудшение охлаждения, 2 – довольно резкое расширение в системе охлаждения (да, клапан стравит лишнее в расширительный бачок, но ведь не сразу, и если это постоянно, то эта одна из причин раздутых шлангов). ТОСЛОЛ ни в кое случае нельзя лить в Тарасы по той же причине.

ЗЫ. Всевозможные «герметики» радиатора НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, какие бы они ни были бы!!! Система под давлением – они не подействуют, только засрут каналы охлаждения – это просто факт. Хотите на переборку мотора – заливайте герметик радиатора. Не надо пользоваться герметиками радиатора на Тарасах!!! Это в итоге просто бесполезно!

ЗЫ. Промывка радиатора – можно, перед полной заменой антифриза. Наверное, это полезно. Можно парочку разных, для верности.

8. Топливо

Обычно, Тарас ездит на 92 бензине. В принципе, можно его иногда покормить 95-ым (особенно 3.8), но это надо делать редко. Могут прогореть впускные и выпускные клапана. Присадки в бензин для повышения октанового числа НЕ рекомендуются по той же причине. Поздней осенью, да и зимой, можно присадку для вытеснения влаги – полезно.

9. Чистка коробки

Присадка 10-минутка для АКПП – в принципе, вреда не нанесет. Это ни что иное, как смесь спиртов, на которых основана АТФ. Новая АТФ имеет очень высокие моющие свойства. В процессе эксплуатации они резко снижаются. Эта присадка временно восстанавливает моющие свойства АТФ, добавляя к ней те компоненты, которые в ней уже присутствуют мало. Желательно употреблять на горячей машине. Не повредит, если не лить больше банки. Надо помнить, что все масло меняется только при съеме и разборке коробки.

10. Чистка топливной системы

Тут уж кто на что горазд. В принципе, простая бутылочка «чистка инжекторов» время-от-времени не повредит ничему, а что-то помоется и что-то станет лучше.

Промывка на стенде – обычно замена свечей после такой промывки (температура горения чистящей жидкости выше, чем у бензина). Не могу сказать, как чувствуют себя «лямбды» в связи с повышенной температурой горения жидкости, на которой работает промывочная машина, но вроде народ особо не жалуется. Разумеется, такая машинка именно инжекторы чистит изумительно. А как там «лямбды» и катализатор (да и камеры и клапана) – не знаю, у меня нет достоверной информации.

(C)Павлин

Полезные ссылки:
Подбор жидкостей CASTROL

Подбор жидкостей MOBIL

Подбор жидкостей SHELL


Соответствие маркировок бензина в России и США

Вопрос:
как маркируют бензины в США - по "моторному" октановому числу (ОЧМ) или по исследовательскому (ОЧИ)?

Английские аббревиатуры - MON и RON соответственно.
Они ведь не совпадают, эти октановые числа...

В СССР и России была (и есть) такая практика маркировки:

А-76 ---------- ОЧМ=76 ОЧИ не нормировалось

АИ-80 ---------ОЧМ=76 ОЧИ=80<span id="fck_dom_range_temp_1260944792317_110" />

АИ-92----------ОЧМ=83 ОЧИ=92------regular (87)

АИ-95----------ОЧМ=85 ОЧИ=95------premium (90)

АИ-98----------ОЧМ=88 ОЧИ=98------lux (93)

В США бензины маркируют не по октановому числу, а по октановому индексу, который вычисляется как (ОЧМ + ОЧИ) / 2.
Или, "по-буржуйски", (MON + RON) / 2.

И бензин "регуляр(87)" там – соответствует нашему "девяносто второму" здесь (см таблицу): 87= (83 + 92) / 2 = Аи92

(с) SerGT


Багажник на крышу

Какой багажник установить на крышу? После внимательного и долгого изучения форума сделал для себя вывод, что нужно искать крепления для авто с крышей без водостоков (говорят подходит от ВАЗ 2110) и рейлинги длиной 1200мм. А уж на них устанавливать все что душе угодно.

Serjevski 09:12, 20 июля 2009 (UTC)

Двигатель

Плохой холодный запуск

при этом горячий двигатель заводится без проблем, на педаль газ при движении реагирует очень и очень тупо, т.е. с трудом разгоняется.

- засорился инжектор -- прочистить инжектор и поменять топливный фильтр
- глючит датчик температуры -- проверить датчик/проводку, при необходимости поменять

Греется двигатель

Неисправность / симптом Вероятный метод устранения
низкий уровень и качество антифриза долить/поменять
засорился радиатор промыть/продуть радиатор снаружи (при использовании герметиков и плохом качестве тосола - промыть внутри и поменять антифриз)
не открывается пробка радиатора проверить/поменять
в циркуляционной системе после неправильной заменя антифриза образовалась воздушная пробка выгнать пробку
термостат заклинило в закрытом положении проверить/поменять
слабое натяжение ремня вентилятора натянуть
не включается вентилятор проверить датчик температуры и проводку
если уходит антифриз, то возможно пробита прокладка головки блока проверить уровень масла в двигателе/коробке, если 3.8 литра то был RECALL на бесплатную замену прокладок блока цилиндров, с этим следует обратиться к любому официальному дилеру
"полетела" помпа проверить/поменять

INPUT

Горит лампа давления масла

Неисправность / симптом
Вероятный метод устранения
Горит лампа давления масла -- неисправен датчик давления масла проверить(+проводку)/поменять
масло потеряло необходимые свойства поменять масло

Черезвычайно редко ломается сам датчик давления масла (хотя, разумеется, это не исключено). У Тауруса он представляет собой одноконтактный прибор, вкрученный в двигатель в районе маслонасоса, и представляет собой выключатель, который замыкается при определенном давлении. Проверка проводки является первоочередным мероприятием (можно взять тестер на режиме сопротивления и проверить от контакта датчика на "землю", если будет показано какое-то значение сопротивления, значит провод от датчика доходит до компьютера. Так же чуть обжать сам разъем не повредит) В случае моргания лампочки проверить проводку, особенно надежность одноконтактного разъема на самом датчик (надо подобжать), и в случае продолжения проблеммы подумать о замене маслянного насоса.

Постскриптум: Профессионалы советуют последнюю фразу данного раздела интерпретировать следующим образом: "...и в случае продолжения проблемы подумать о замене двигателя". (C)Семеныч

Павлин

Плохой горячий запуск в жару после езды

Никакой блокировки двигателя на Таурусе не существует. Причин плохого запуска "на горячую" может быть несколько.

1. Дохлый датчик температуры охлаждающей жидкости (ECT). Проверяется просто. Скидывается разъем с датчика - машина заводится без проблем. Датчик находится рядом с трамблером. Выглядит примерно так Выкручивается длинной головой на 25. Примерные сопротивления датчика (данные для моего тараса 89 года; с другими годами ситуация должна быть очень похожа):

  • ~1KOm при 115 градусах.
  • ~2KOm при 100 градусах.
  • ~4KOm при 80 градусах.
  • ~15KOm при 40 градусах.
  • ~40KOm при 20 градусах.

2. Дохлый аккумулятор. Не могу точно объяснить причину, описываю симптомы. На холодную заводится с пол-оборота. В жару, проехав определенное расстояние, мог просто заглохнуть в пробке. Постоит, остынет - заводится "на ура". Смена аккумулятора на новый полностью решила эту проблему, хотя сначала грешил на систему охлаждения.


Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу (ХХ)

  • проверить свечи/провода/давление типливной магистрали
  • засорилась дроссельная заслонка
  • засорился клапан ХХ (IAC) # прочистить/поменять
  • неисправен датчик положения дроссельной заслонки (TPS)

©Семёныч

Неустойчивый холостой ход может так же быть из-за:

  • утечки вакуума, пускай даже небольшой
  • из-за погибшего клапана ХХ, которому чистка уже не помогает, так как он имеет физическую выработку и его слегка подклинивает и он не может быть точно позиционирован в нужное положение и точно регулировать добавочный воздух. Чистить его можно и нужно, однако, он не вечный.

Расположение датчиков на двигателе G3 12 Valve

[3.8L; 94] - замена свечей зажигания

Те, которые спереди меняются просто: вынимаешь вентилятор и ... вот они, родимые. Те, что ближе к салону. Да, тут надо поковыряться.
Ложишься животом на "паука" (где написано 3.8 ) и ручками нащупываешь свечи. Берешь свечной ключик на 16, кардан к нему и вперед.
©Mikik ==

- Я смог открутить свечи не снимая вентилятор, хотя покорячиться пришлось
©INPUT

[3.8L; 93] - уходит масло

  • надо посмотреть в расширительный бачок на предмет наличия в нем пузырьков и общего уровня охлаждающей жидкости. У этих двигателей есть болезнь - пробой прокладки головки блока у 4-го и 3-го цилиндров. Если уходит и ОЖ - надо менять прокладки. На это был RECALL от Forda. Надо позвонить оф. дилерам(Москва: NYMM: (095)737-0405) и назвав VIN узнать о процедуре замены (делается БЕСПЛАТНО, но не всегда).
  • Еще масло может уходить в АКПП. Надо проверить уровень, цвет и запах жидкости в АКПП.

©Mikik

Надо проверить две возможных причины: 1- поршневые кольца, 2 - маслосьёмные колпачки. 1 тест: измерь компрессию на холодном двигателе, если намного ниже нормы, значит кольца. 2 тест: заведи машину, прогрей, открой заливную горловину, если оттуда выбрызгивает сильно масло мелкими каплями, значит - колпачки. 3 тест: выверни свечи, все свечи и осмотри их на предмет замасливания: первый раз через 3 - 5 мин после запуска холодного двигателя и ещё раз сразу после поездки. Если свечи замасливаются сразу после запуска, а после езды становятся нормальными, значит кольца. Эти тесты конечно в реальной жизни очень смазаны так как могут соседствовать обе неисправности в разной степени по разным цилиндрам. ©Paul-230E

Ошибка 211: (M) Ignition PIP signal was erratic or missing

Датчик, который определяет момент искрообразования находится там. (Компьютер только определяет задержку по времени.) Походе, что корпус трамблера провернулся или шестеренка на нем сдвинулась. Попробуй проверить УОЗ. Процедура описана на шильдике в передней части (над радиатором).

Если шильдика нет: Для начала нужен стробоскоп. Причем хороший. Так как многие отечественные не выдерживают энергии искры и шунтируют один цилиндр. Далее надо убрать перемычку, идущую на модуль зажигания от процессорного модуля и отвечающую за задержку искрообразования. Затем запустить прогретый двигатель и установить по стробоскопу угол в 10 градусов. Но я думаю, что дело или в латчике PIP, или в проводах. Датчик расположен в корпусе трамблера. Еще сними и одень все разьемы от трамблера до модуля зажигания. ©Mikik


Возможно, придется пользоваться обычным стробоскопом. Так же, это поможет в любом случае. Необходима металлическая небольшая щетка, которой мы, поднося справа, через вывернутые влево колеса, чистим главный демпфер (демпфер коленвала), чтобы цифры, награвированные на нем, стали видны. Это займет 5-15 минут. Затем, глушим двигатель, и, проворачивая коленвал подходящей головкой с удобным удлинителем, смотрим сверху на состояние шкалы (при необходимости повторяем очистку). Затем, тонкой кисточкой мы красим метку "-10" черной (к примеру) краской, так же можно отметить и "0", но гораздо менее заметной краской. После этого, обычный стробоскоп, подключенный к 1-му цилиндру (ну, или вообще к катушке), будет весьма полезным для выставления зажигания.

ВНИМАНИЕ! не забудьте вынуть перемычку SP-OUT (в виде маленького разъема-фишки, расположена около коммутатора (около трамблера на 3.0 и около коммутатора, который в переборке с салоном, на 3.8).

Показания на прогретой машине и не имеющей других проблем с зажиганием, должны быть точно 10 градусов. На этом вращение трамблера заканчиваем и больше его НЕ трогаем.

©Павлин

[2.5L; 87] - высокие обороты на ХХ

  • проверить возвратную пружину дроссельной заслонки ©Paul-230E
  • проверить концевик TPS в шаговом двиг. XX ©cirillic

[3.8L; до 95] - Замена приводного ремня

Поменять его не сложно, для удобства надо снять расширительный бачек если ролик-натяжитель работает то ничего откручивать не надо, надо просто потянуть ролик вверх и снять ремень с какого-нибудь ролика (генератора, например). Если руками не получится потянуть ролик-натяжитель вверх, то надо попробовать использовать какой-нибудь рычаг (деревянная палка, например), либо отвернуть крепление генератора и опустить генератор вниз до упора, затем одеть ремень и поднять генератор на его законное место Бывает что в ролике-натяжителе ломается пружина - тогда требуется его замена. Для замены ролика натяжителя надо только ключ 18 мм и отвернуть один болт. Ролик ставиться только в одном положении, для чего в нем есть специальный выступ, обломав который можно сделать из автоматического натяжителя ручной натяжитель, но делать этого я не рекомендую ©INPUT

При замене ремня на 3.8 предварительно следует запомнить путь его прохождения через ролики и шкивы. Если это делается впервые, то будет правильно зарисовать. Механизм ролика-натяжителя имеет квадрат для сочленения с трещоткой на 1/2 дюйма, которую можно исхитриться и вставить - тогда проблеммы со снятием и установкой ремня не будет.

Павлин

[3.0L; 95] - под капотом дымит горелым маслом

  • треснул шланг от ГУРа к рейке и ATF капает на выхлопной коллектор (запах горелой резины) ©Семёныч
  • масло пробивается через прокладку картера и горит на катализаторе ©Ёж
  • масло сочится из-под прокладок клапанных крышек и капает на выпускной коллектор, лечиться заменой самих прокладок, которые довольно дорогие, герметик в этом случае практически не помогает. ©Павлин

EGR. EVR, PFE - экологическая система. что это и какие с этим проблеммы?

Часто встречается факт зажигания лампы "CheckEngine". После снятия кодов неисправностей оказываются какие-то проблеммы, связанные с EGR. EVR, PFE. Что это за такие устройства? Экологическая система состоит из:

EGR - это "тарелка", стоящая на впускном коллектора. К ней от выпускного коллектора подходит труба с отработанными газами.

Диагностика:

  • убедиться в целостности приходящей трубы
  • снять тонкий вакуумный шланг с тарелки, выбрать подходящий по диаметру чистый шланг, надеть на штуцер тарелки. затем воспользоваться собственными лехкими и определить втагиванием в себя воздуха отсутствие пропускания в тарелке. Тарелка - это мембрана, и при создании вакуума она переходит в другое положение - это можно почувстоввать. Если тарелка пропускает (т.е. воздух проходит через нее бесконечно много), равно как и при таком тестировании не ощущается наличие мембраны внутри, такая тарелка подлежит замене, она никак не ремонтируется и чистить в ней нечего - или прорыв мембраны или ее заклинило.

EVR - клапан, управляющий вакуумом, который окрывает "тарелку" (EGR).

Его диагностика сводиться к осмотру его разъема, зачистка контактов, а так же проверке самого клапана на обрыв - обычным тестером померить сопротивление его обмотки - это по сути электромагнит. В случае обрава обмотки, а так же повреждений в корпусе - замена, ремонт невозможен. Некоторые ошибки, связаныые с этим клапаном (EVR) могут быть на самом деле из-за неисправной "тарелки", так как "тарелка" никак не диагностируется компьютером (не имеет какой-либо электрической части).

PFE - датчик давления в трубе, приходящей к "тарелке" из выпускного.

Диагностика сводиться в проверке штуцера, из которого давление подходит к датчику (не забит ли он, можно проверить спицей), осмотр маленького шланга от штуцера к самому датчику, детальный внешний осмотор самого датчика на предмет его прогорания. Внутри он представляет собой переменный резистор с тремя контактами. Сопростивление изменяется в зависимости от давления. Этот датчик может быть промыт для профилактики (брызгать чисткой карбюратора в его штуцер, но не WD!). Корпус неразборный, ремонту не подлежит. Из-за выгорания этого датчика (в случае нарушения целостности шланга, идущего к нему от трубы и перегрева его идущими оттуда выхлопными газами) возможно отсутствие старта у прогретого двигателя (а возможно и у двигателя в любом состоянии).

Самое интерестное, что если есть желание не иметь таких кодов неисправностей и не иметь загорающуюся лампочку CheckEngine, то придеться чинить эту систему. Какие-либо "обманки" (типа резистора заместо клапана или датчика) не помогают, компьютер ожидает определенные показания работы датчиков и двигателя при определенных условиях.

©Павлин


[3.8L; 93] Замена термостата

Справа на двигателе чашкообразная железяка к которой подходит толстый шланг от радиатора (верхний патрубок) крепиться на трех болтах. Термостат внутри.
Сначала надо слить антифриза литра три ( потом его залить обратно), путём надевания
трубочки на сосок под радиатором и открывания краника.
Затем отвинтить вышеуказанные болты(очень легко ломаются!). Болты стальные, а завинчены в головку из алюм. сплава, так что возможно прихватывание. Потом при завинчивании нанесите на них немного
antisieze compound.
Когда отвинтили и вынули болты, чашку сию отводите и под ней термостат. Термостат вынимаете, остатки старой прокладки счищаете, новый термостат ставите (правильно по направлению), новую прокладку (каплей герметика прилепить чтоб не ёрзала), чашку на место, болты, равномерно затянуть, несильно. Антифриз обратно залить, воздух из системы выгнать.
Всё.
ЗЫ: Если двигатель 3.8, проверялся ли на знаменитые многострадальные Прокладки Блока Головок?

©Семеныч

[3.0L; 86-91] Подклинивание дроссельной заслонки - замена впускного коллектора

Часто встречается эффект подклинивания дроссельной заслонки в моделях 3.0 л. 86-91 годов выпуска. Подклинивание возникает почти в самом закрытом положении, из-за чего возвратная пружиа не может подтянуть заслонку в нужное крайнее положение. Соответственно, имееются повышенные холостые обороты (получается аналогия легкого нажатия на педаль "газа". Решением проблеммы может быть установка впускного коллектора от 92-95 года, имеющего более правильное технологическое решение.

Тонкости и сложности:

- донорский коллектор надо брать с пластиной-поддерживателем тросика газа и круиз-контроля, так как в более новом варианте они подходят как-бы сбоку, а в старом варианте снизу. - возможно, понадобиться новая прокладка впускного коллектора (они одинаковые, но старая может просто рассыпаться при демонтаже), однако, можно обойтись и герметиком, смазав им старую прокладку с обеих сторон. На один герметик без прокладки ставить нельзя. - если имеется "тарелка", т.е. клапан EGR (к примеру, в 90-ом году она уже есть), то будет лучьше открутить ее (тарелку) от самой "тарелски", а не откручивать трубку от выпускного коллектора (она может быть закисшая и не откручиваться). Так же, стоит проверить саму тарелку на работоспособность и заменить ее (если уже проводиться работа, то это гораздо проще сделать сейчас).


[G3 3.0L V6 24V Duratec] Замена проводов и свечей

Симптомы: в последние 3-4 дня неожиданно стало наблюдаться типичное дергание всей машины при стоянке с включенной D или R, при движении и особенно при разгоне. При стоянке на P дергание было значительно меньше. Явно упала мощность. Все признаки указывали на проблемы с зажиганием. Позавчера загорелся CE. Поехал снял коды - P304 - сбой в 4 цилиндре. Вчера ночью внимательно посмотрел под капот в темноте - наблюдал небольшое свечение (едва заметное) в районе катушки. Решил менять провода, свечи и далее, пока не пройдет...
Действия: закупил набор проводов ULTRA SPARK за $32 и свечи BOSCH PLATINUM за $2/штука.
Долго смотрел и решал как добраться на Duratec до катушки. По всем признакам нужно снимать входной коллектор - но это большое, трудное и долгое предприятие. Решил не снимать входной коллектор и оказался прав!!! Оказывается можно все заменить следующим образом: снимаете левую половину наружного пластикового кожуха между лобовым и двигателем (если смотреть от радиатора на лобовое стекло) - 4 пластиковых клепки, под ней снимаете внутренний пластиковый поддон - 3 винта. Затем снимаете двойную трубочку и электроразъем, подходящие к клапану на левой стороне входного коллектора и загибаете их в сторону, чтобы не мешали.
Это все - подход расчищен! Можно снимать провода с катушек. Для удобства я также снял входной разъем с катушки. Далее стандартная процедура замены проводов и свечей.
Единственное замечание - нужен переходник длиной 30-35 см, чтобы добраться до свечей и маленькая головка трещотки - иначе не влезет. Для снятия свечей на 5-6 цилиндрах лучше снять блок холодного холостого хода с передка двигателя не отсоединяя ничего от него и сдвинуть его в сторону - так удобнее. Конечно нужно также некоторая гибкость тела и рук, чтобы достать до проводов 2 и 3 цилиндров, но все окупается отсутствием необходимости снятия коллектора!

Результат: наиболее изношены свечи на цилиндрах 4-5-6, т.е. следует проверять состояние по свече 4 - остальные будут не хуже. Заодно можно поменять фильтр салона. Вся операция занимает 3 часа и стоит $44. Все дергания исчезли.

Надеюсь этот опыт может оказаться полезным владельцам Duratec, т.к. обычно для этой операции рекомендуют снимать входной коллектор, а можно обойтись и без этого!!!!

©Taurus 95-96-97


[86-90] Изготовление подушек двигателя для 86-90 годов

Возможно изготовить самостоятельно подушки двигателя для Тараса 86-90 годов выпуска.
Для начала понадобятся старые, в любом состоянии подушки двигателя (передняя и и задняя).

Затем, желательно где-то вне города или в удобном месте, положить их в костер, причем довольно надолго, дабы ВСЯ старая резина выгорела. Затем чистим железной щеткой (желательно на улице и в респираторе). Перед тем, как выжечь резину, нужно внимательно осмотреть и запомнить внешний вид. ГЛАВНОЕ, это не перепутать переднюю и заднюю и скобы между собой !!!

После этого, покупаем четыре (по две на каждую Тарасовскую) Волговские подушки. Сложно рассказать наглядно, как они встанут в Тарасовские железки, но смысл в том, что ДВЕ Волговские устанавливаются в одну Тарасовскую (ну, имеется ввиду между двух скоб).
Разумеется, придется кое-что метко просверлить - это будет ястно по месту. Так же, понадобятся четыре гайки для Волговских подушек (они имеют не совсем стандартную резьбу).
Одна Волговская подушка как-бы заменяет резину, наваренную штатно, но крепится на болтах.

Вкрячить Волговские на подготовленные ПРАВИЛЬНО места в Тарасовских скобах в принципе очень несложно - терпение, смекалка и точный расчет тут рулит.

Стоит отметить, что если сильно не нажимать на ГАЗ и коробка переключается без сильных рывков, то хороших Врлговских подушек точно хватит на 8-10 месяцев. Затем покупаем новые Волговкие (по соответственно низкой цене и перевкрячиваем - не очень как на долго, зато очень бюджетно).
©Павлин

Свистит приводной ремень

Свистит приводной ремень, чаще это проявляется во влажную погоду, однако бывает только на холодную или только на сильно прогретом двигателе.
Одну из причин такого раздражительного поведения ремня попробую рассказать.

Возьму за основу то, что натяжитель ремня работает нормально и все демпферы и ролики, по которым проходит ремень, стоят ровно (в одной плоскости) относительно друг друга.

Причиной может быть сам ремень, пускай даже (почти) новый. Дело в том, что изначально ремень не имеет вид кольца - его нарезают такой длинны, какой нужно, после чего происходит специальный процесс склеивания/сваривания. Однако, в некоторых случаях, в технологическом процессе склеивания, может произойти некоторое смещение двух концов ремня относительно друг друга, это смещение измеряется в долях миллиметра.

Склейка и есть источник скрипа. В тот момент, когда склейка проходит через паразитный ролик (ролик не имеет ручейков - он гладкий, и ремень проходит через него обратной стороной), происходит как-бы кратковременное смещение (как-бы рывок в одну-другую сторону) ремня в бока. Разумеется, это смещение так же измеряется в долях миллиметра, однако, иногда может быть заметно невооруженным глазом, если пристально смотреть на ремень, как он проходит через паразитный ролик.

Симптомы скрипа могут провялятся в разных случаях: во влажную погоду, только на холодную, только на горячую. В большинстве своем ремень по данной причине свистит на низких и холостых оборотах.

К великому сожалению, если причина свиста ремня именно та, которая описана тут, то лечение - не что иное, как замена ремня.


Детонационные стуки на прогретом двигателе

При отсутствии кодов ошибок, рабочих датчиках, нормальных свечах ВВ проводах, часто встречается появление детонационных стуков только при прогревании двигателя.
Детонация на прогретом двигателе

По сути детонация это взрывообразное сгорание смеси в цилиндре, происходящее из-за определенных условиях. Выражается детонация металлическим «цоканием» при определенных режимах работы двигателя, например при повышенных нагрузках (небольшие обороты и 4-я передача).
Причинами появления детонационных стуков могут быть следующие:

  1. Не оптимальный состав топливной смеси
    1. Плохое качество топлива
    2. Бедная смесь
      1. Недолив топлива, связанный с плохой работой или загрязненностью форсунок
      2. Недостаточный импульс открытия форсунки, связанный с неправильной информацией, поступающей от различных датчиков
  2. Несвоевременная или недостаточно мощная искра для поджигания смеси
    1. Неправильно выставленный угол опережения зажигания или его неправильная регулировка компьютером
    2. Плохие свечи, высоковольтные провода, катушка зажигания, дающая недостаточной импульс, изношенные контакты распределителя

Это что касается именно детонационных стуков. На практике их не надо путать со стуками гидрокомпенсаторов (обычно, они стучат на холодном двигателе, а на горячем пропадают), а также со стуками, связанными с так называемым калийным зажиганием (воспламенение смеси от нагретых элементов двигателя или нагара на клапанах и цилиндрах – решение этой проблемы заключается либо в снятии головок блока и их чистке либо в применении различных очистителей нагара).


Но вернемся к теме данной заметки, а именно – появления детонационных стуков под нагрузкой на прогретом двигателе (на холодном данной проблемы не существует). Мы знаем, что свечи, ВВ провода, распределитель, форсунки, датчики MAF или MAP у нас в нормальном состоянии, кодов неисправностей нет, двигатель в остальных режимах работает нормально, однако при его прогреве присутствуют детонационные стуки. Данная проблема, как показывает практика, достаточно распространенная. Решение этой проблемы (на первый взгляд элементарное) почему-то редко кому приходило в голову и мало обсуждалось. Итак, решение данной проблемы заключается в простой чистке датчика температуры входящего в цилиндр воздуха. Он находится на впускном коллекторе рядом с тарелкой клапана EGR, вкручивается непосредственно в коллектор. Что делаем:

  1. Снимаем разъем с датчика
  2. Откручиваем датчик
  3. Смотрим на датчик и видим что его центральная часть вся в черном налете.
  4. Берем очиститель карбюратора в баллончике под давлением с трубочкой
  5. Чистим рабочий элемент датчика от налета до появления родного красного цвета
  6. Даем датчику немного подсохнуть
  7. Вкручиваем его обратно, надеваем разъем.

ПРИМЕЧАНИЕ: у меня двигатель 3.0 и нет системы EGR, поэтому доступ к датчику элементарный, откручивал я его обычным разводным ключом. Если двигатель 3.8 или есть EGR то надо смотреть - нормальный ли доступ ключа к нему или нет или использовать высокую головку или снимать кронштейн клапана PFE - надо смотреть по обстоятельствам. Размер ключа/головки - 25. На SHO этот датчик вкручен в короб для возд фильтра.

После проведения указанной процедуры детонационные стуки на прогретом двигателе не появляются, разгон на средних оборотах стал интенсивнее, мощность при прогреве падать перестала. Проверка осуществлялась как без доп нагрузок так и сдоп нагрузкам ив виде кондиционера и пассажиров.

Всем удачи

(с) KostaF

Двигатель не заводится после удара/аварии

Автомобили Ford Taurus оснащены инерционными выключателями цепи бензонасоса при ударе/аварии. Основные признаки, что дело в нем: - был удар об автомобиль - двигатель не заводится - отсутствует давление в топливной магистрали - отсутствует питание на бензонасосе В этом случае необходимо вернуть выключатель в рабочее положение нажав на нем кнопку. G2: выключатель находится в багажнике в районе арки левого колеса под обивкой G3: выключатель находится в багажнике в районе арки правого колеса под обивкой ВНИМАНИЕ: Убедитесь в отсутствии утечек бензина перед включением цепи бензонасоса!!! © medencev

Маркировка свечей Motorcraft и описание причин износа свечей

Описание маркировки свечей Motorcraft (PDF, English)
Описание причин износа свечей (PDF, English)

Системы электрооборудования двигателя

Как считать коды диагностики ошибок с EEC-IV (G1/G2)?


Краткие пояснения к проведению теста EEC-IV

«Быстрые коды»
«Быстрые коды» содержат ту же самую информацию, что и обычные, только время их прохождения на индикацию в несколько раз меньше. Они воспринимаются как хаотичное моргание лампочки в течении примерно секунды. Они существуют для специальных приборов, которые снимают коды неисправности и способны считать их быстро с такой скоростью.

«Жесткие коды»
«Жесткие коды» ошибок отражают проблемы, которые компьютер обнаруживает в первую очередь. Например, когда значение какого-либо сенсора выходит за пределы допустимого диапазона для него или какая-либо цепь физически разомкнута. В тесте «Ключ включен, мотор выключен» эти коды выдаются перед «разделяющим сигналом». В тесте «Ключ включен, мотор включен» выдаются только «Жесткие коды»

«Разделяющий сигнал»
Этот сигнал состоит из единичного импульса и означает конец «Жестких кодов» и начало «Коды в памяти». Он отделен то обоих кодов промежутком времени примерно 2 секунды.

«Коды в памяти»
Эти коды отражают ошибки, возникшие в процессе работы компьютера, и иногда могут повторять «Жесткие коды». Эти коды выдаются после сигнала «Разделяющий сигнал». Если ошибок нет, то компьютер выдаст 11 11. Эти коды могут иметь место быть даже после устранения неисправности. Для этого их необходимо стереть. Это достигается путем размыкания перемычки прямо во время передачи этих кодов.

«Код двигателя»
«Код двигателя» выдается в тесте «Ключ включен, мотор включен» в виде серии импульсов, соответствующих
следующему: 4 цилиндра – 2 пульса, 6 цилиндров – 3 пульса, 8 цилиндров – 4 пульса, дизель – 5 пульсов.

«Сигнальный код»
«Сигнальный код» имеет место быть в тесте «Ключ включен, мотор включен» и состоит из одного импульса, который сигнализирует Вам, что необходимо повернуть датчик дроссельной заслонки на ? оборота. Это достигается путем кратковременного нажатия на педаль газа до упора. Это необходимо для успешного прохождения теста. Если этого не сделать, то компьютер выдаст ошибку о том, что это сделано не было или неисправность в датчике положения дросселя.

Формат кодов.
Коды выдаются в виде последовательности импульсов. Пример, как передается код 52. Сначала идут 5 импульсов с маленькой задержкой (примерно ? секунды), затем идет пауза (примерно секунда), затем 2 импульса с маленькой задержкой (примерно ? секунды), затем пауза примерно 2-3 секунды. Так передаются все коды. Одиночные импульсы кодами не являются, а означают различные сигналы. Между сигналами и кодами всегда пауза 2-3 секунды, как и между кодами.

Как установить перемычку и лампочку:

Тест «Ключ включен, мотор выключен» (KOE)
1. Включите двигатель и дайте поработать ему в течении 2 минут на 2000 оборотах.
2. Выключите двигатель и подождите 10 секунд. Поставьте переключатель АКПП на «паркинг» или на «нейтраль» в ручной.
3. Подсоедините лампочку ( 12-ти вольтовою ) и перемычку, как указано на рисунке. (ПРИМЕЧАНИЕ: ДОСТАТОЧНО ПОДКЛЮЧИТЬ ТОЛЬКО ПЕРЕМЫЧКУ, А ИНДИКАЦИЮ КОДОВ СЧИТЫВАЙТЕ С МОРАГЮЩЕЙ ЛАМПОЧКИ CHEK ENGINE!!!!)
4. Поверните ключ в положение «включено». Двигатель не запускайте!
5. Наблюдайте похождение «Быстрых кодов» (примерно секунда).
6. Наблюдайте за отображением «Жестких кодов». Их удобнее сразу записывать на бумагу.
7. Ждите одиночного «Разделяющего сигнала».
8. Наблюдайте отображение «Кодов в памяти».
9. После отображения всех кодов, поверните ключ в положение «выключено», уберите перемычку и лампочку.
10. Используя таблицу кодов, определите неисправность. В начале устраняйте ту неисправность, о которой говорят первые «Жесткие коды». После чего проведите тест заново. Если по Вашему мнению «Коды в памяти» отображают ошибки, которых не существует, то сотрите эти коды, как сказано выше.

Тест «Ключ включен, мотор включен» (KOER)
1. Включите двигатель и дайте поработать ему в течении 2 минут на 2000 оборотах.
2. Выключите двигатель и подождите 10 секунд. Поставьте переключатель АКПП на «паркинг» или на «нейтраль» в ручной.
3. Подсоедините лампочку ( 12-ти вольтовою ) и перемычку, как указано на рисунке.
4. Поверните ключ в положение «включено». Затем запустите двигатель.
5. Наблюдайте индикацию кода двигателя.
6. Нажмите на тормоз и поверните руль на четверть оборота влево или вправо. Отпустите тормоз. Если этого не сделать, то будет ошибка, связанная с гидроусилителем руля или датчиком положения руля.
7. Ждите одиночного сигнала «Сигнальный код».
8. Нажмите педаль «газ» до упора или поверните рычаг дроссельной заслонки так, чтобы она повернулась на пол-оборота. Если этого не сделать, то будет ошибка, связанная с датчиком положения дроссельной заслонки.
9. Наблюдайте прохождения «Быстрых кодов» (примерно 1 секунда).
10. Наблюдайте прохождение кодов неисправностей.
11. Используя таблицу кодов, определите неисправность. В начале устраняйте ту неисправность, о которой говорят первые «Жесткие коды». После чего проведите тест заново. Если по Вашему мнению «Коды в памяти» отображают ошибки, которых не существует, то сотрите эти коды, как сказано выше.

Для стирания «Кодов в памяти» отключите перемычку во время выдачи этих кодов.
©Павлин
Для расшифровки кодов, а также детального анализа работы тех или иных датчиков рекомендую скачать и изучить ECC HANDBOOK v.6 by Dali Design
©medencev
Считывание кодов с G3 возможно только с помощью диагностического компьютера или простых устройств типа: Creader OBDII
©mucha

Коды диагностики ошибок EEC-IV

2х цифровые коды (до 1991 года):

NOTE: When you see "is/was" listed for a code:
For a HARD fault code the sensor IS out of range right now.
For a MEMORY code, it WAS out of range at one time (possible intermittent wire etc.).

Some codes pertain to more than one system but there will be only one of the systems on the vehicle.
For example code 58. A vehicle with a VAT sensor will not have an Idle Tracking Switch.

Differences in test mode noted as:

(O) = Key On Engine Off test

(R) = Key On Engine Running test
(M) = Memory code

11 System checks OK -

12 Idle Speed Control motor or Air Bypass not controlling idle properly (generally idle too low) - ISC

13 (O) ISC did not respond properly (extends to touch throttle then retracts for KOEO) - ISC
(R) Idle Speed Control motor or Air Bypass not controlling idle properly (generally idle too high)
(M) ISC sticking, open ITS circuit or TP sticking

14 Ignition pickup was erratic - Ignition Systems

E4OD Transmission diesel RPM sensor - Diesel RPM sensor

15 (O) No Keep Alive Memory power to PCM pin 1 or bad PCM (Memory Test Failure)
(M) KAM (pin 1) was interrupted (was battery disconnected ?)

16 1.9L & 2.5L - Throttle stop set too high - IDLE or Idle Set Procedures
2.3L - RPM's too low - IDLE
(O) Electronic ignition - IDM circuit fault - Ignition Systems

17 1.9L & 2.5L - Throttle stop set too low - IDLE

18 (R) Check base timing & advance function - Timing Tests
(M) Ignition TACH signal erratic - Ignition Systems

19 (O) No Vehicle Power (pins 37 + 57) or bad PCM - VPWR Diagnosis
(R) Erratic idle during test (reset throttle & retest) - Idle Set Procedures
Electronic ignition Cylinder ID sensor/circuit problem - Ignition Systems

21 Engine Coolant Temperature (ECT) sensor out of range - ECT


22 MAP (vacuum) or BARO signal out of range - MAP

23 Throttle sensor out of range or throttle set too high - TPS

24 Intake Air Temperature (IAT) or Vane Air Temperature (VAT) sensor out of range - IAT or VAT

25 Knock sensor not tested (ignore if not pinging) - KS

26 Mass Air Flow (MAF) or Vane Air Flow (VAF) out of range - MAF or VAF
Transmission Oil Temperature (TOT) sensor out of range - Transmissions

27 Vehicle Speed Sensor problem - VSS

28 Vane Air Temperature (VAT) sensor out of range - VAT
2.3L w/Electronic Ignition - Cyl ID, IDM low or right coil pack failure - Ignition Systems

29 Vehicle Speed Sensor problem - VSS

EGR CODES DEPEND ON WHAT SYSTEM TYPE THE VEHICLE IS EQUIPPED WITH:

EVP is for vehicles equipped with EGR solenoid(s), with or without an EVP sensor

EVR is for vehicles equipped with an EGR Vacuum Regulator (EVR) and an EGR Valve Position (EVP) sensor

PFE is for vehicles with Pressure Feedback EGR (PFE) sensor and and an EGR Vacuum Regulator (EVR)

If you don't know what type of system you have, go to the EVP heading, which is the first one.
There are pictures under the different headings to help you identify the system.

31 EVP - (O, R, M) EVP signal is/was out of range - EVP
EVR - (O, R, M) EVP signal is/was low - EVR
PFE - (O, R, M) PFE signal is/was low - PFE

32 EVP - (R) EGR not responding properly during test - EVP

EVR - (O, R, M) EVP signal is/was low - EVR
PFE - (R, M) PFE shows low pressure, EGR not seating or memory, not seating intermittently - PFE

33 ALL - (O, M) EGR did not open/ respond during test or if memory code, did not open intermittently - EVP or EVR or PFE

34 EVP - (R) EGR did not respond properly during test - EVP
EVR - (O, R, M) EVP sensor is/was high - EVR
PFE - (O, R, M) PFE sensor is/was out of range - PFE

35 EVP - (R) Engine RPM's too low to test EGR system - EVP
EVR - (O, R, M) EVP sensor signal is/was high - EVR
PFE - (O, R, M) PFE sensor signal is/was high - PFE

38 Idle Tracking Switch signal was intermittent - ISC

39 Transmission Torque Converter clutch not engaging - Transmissions

40 SERIES FUEL/AIR INJECTION CODES ON VEHICLES WITH DUAL OXYGEN SENSORS REFER TO THE RIGHT OR REAR SENSOR.

EXCEPT: 1984-1988 3.8L ENGINES: LEFT SENSOR

41 (R) System lean - Fuel control
(M) System was lean for 15 seconds or more (no HO2S switching) - Fuel control

42 (R) System rich - Fuel control
(M) System was rich for 15 seconds or more (no HO2S switching) - Fuel control

43 (R) HO2S sensor not reading (run at 2000 rpm's for 2 minutes and retest - check for HO2S switching)
(M) Was lean at WOT for 3 seconds or more - Fuel control

44 AIR system inoperative - Air Injection

45 AIR not Diverting (AIRD) - Air Injection
Electronic Ignition - coil primary circuit failure - Ignition Systems

46 AIR Bypass (AIRB) not working - Air Injection
Electronic Ignition - primary circuit failure coil 2 - Ignition Systems

47 Low flow unmetered air (check for small vacuum leaks, injector o'rings, gaskets etc.)
E4OD transmission 4x4 switch/circuit problem - Transmissions

48 High flow unmetered air (check for large vacuum leak, inlet hoses etc.)
Electronic Ignition - coil primary circuit failure - Ignition Systems

49 Electronic Ignition - spout signal circuit problem - Ignition Systems
Transmission 1/2 shift problem - Transmissions

51 Engine Coolant Temperature (ECT) sensor signal is/was too high - ECT

52 Power Steering Pressure Switch/circuit open - PSP
(R) Did you turn wheel during test ?

53 Throttle Position sensor too high - TPS

54 Intake Air Temperature (IAT) or Vane Air Temperature (VAT) signal high - IAT or VAT

55 No or low (under 7.5 V) Key Power to PCM pin 5

56 Vane Air Flow (VAF) or Mass Air Flow (MAF) sensor high - VAF MAF
Transmission Oil Temperature sensor too high - Transmissions

57 Intermittent in Park/Neutral/ Switch or Neutral Pressure switch circuit - PNP or Transmissions

1990 Scorpio - Octane jumper installed (information only code - to inform you if it is installed or not)

58 Idle Tracking Switch (ITS) signal problem ISC
Vane Air Temperature (VAT) sensor out of range or open - VAT

59 AXOD 4/3 circuit fault - Transmissions
3.0L SHO - Low speed fuel pump circuit problem - Power / Fuel Pump Circuits
Transmission 2/3 shift problem - Transmissions

1990 Scorpio - Idle jumper installed (information only code - to inform you if it is installed or not)

61 Engine Coolant Temperature (ECT) sensor is or was too low - ECT

62 AXOD (KOEO only) 3/2 circuit short to ground - Transmissions
AXOD (KOEO AND KOER) 4/3 circuit failure - Transmissions
E4OD excessive converter clutch slippage - Transmissions

63 Throttle Position Sensor (TPS) signal too low - TPS

64 Intake Air Temperature (IAT) or Vane Air Temperature (VAT) signal low or grounded - IAT or VAT

65 Check intermittent HO2S (signal or ground) - Fuel control
(R) E4OD truck - cycle OD cancel switch after engine ID is received - Transmissions
1984 3.8L ONLY - O, M Battery voltage high (check for electrical system overcharging)

66 Vane Air Flow (VAF) or Mass Air Flow (MAF) signal low - VAF MAF
Transmission Oil Temperature (TOT) signal low (possibly grounded) - Transmissions

67 Park/Neutral circuit fault - PNP

Transmission Manual Lever Position (MLP) sensor circuit - Transmissions
(M) Intermittent Park Neutral Position (PNP) sensor fault - PNP

68 Idle Tracking Switch (ITS) circuit (possibly grounded) - ISC
Vane Air Temperature (VAT) sensor out of range or grounded - VAT
3.8L AXOD -Transmission Temperature Switch (TTS) open - Transmissions
Electronic Transmission - Transmission Oil Temperature (TOT) sensor was overheated - Transmissions

69 AXOD transmission (O) 3/2 switch closed (possible short circuit) - Transmissions
AXOD (M) 3/2 switch open (poss short to power) - Transmissions
E4OD 3/4 shift problem -

70 (M) 3.8L AXOD - Data link to instrument cluster fault. Service any other EEC codes, erase memory and retest.
If code is still present refer to instrument cluster diagnosis manual.

71 (M) 1.9L TBI, 2.3L TBI, 2.5L TBI - ITS signal was grounded when throttle should have been opening ITS - ISC

ISC motor problem or Idle Tracking Switch (ITS) signal wire shorted to ground - ISC
(M) 1.9L MFI - PCM re-initialized. Possible electrical noise, case ground or intermittent VPWR problem - VPWR Diagnosis
(M) 3.8L AXOD - Data link to instrument cluster fault - See code 70

72 (R) No MAP or MAF change in "goose" test - retest, check for frequency or voltage change - MAP or MAF
(M) 1.9L MFI - VPWR circuit to PCM was intermittent - VPWR Diagnosis

(M) 2.3L T/C - PCM re-initialized. Possible electrical noise, case ground or intermittent VPWR problem - VPWR Diagnosis
(M) 3.8L AXOD - Message center data link circuit fault - See code 70

73 (O) Rerun test, if 73 is still output replace TPS
(R) No Throttle Position Sensor (TPS) change in "goose" test. Must get at least 25% throttle rotation - TPS

74 Was brake depressed after engine ID was received ?
Brake On Off (BOO) signal open or short to ground - BOO

75 Brake On Off (BOO) signal shorted to power - BOO

76 Vane Air Flow (VAF) did not respond to "goose" test - VAF

77 System did not receive "goose" test - see TESTS

78 (M) VPWR circuit to PCM was intermittent or the PCM is bad VPWR Diagnosis

79 A/C is on or pin 10 is shorted to power

80 SERIES CODES GENERALLY ARE CIRCUIT PROBLEMS THAT COULD BE WIRING, RELAY OR SOLENOID RELATED.

ONLY ONE OF THE CIRCUITS LISTED UNDER THE CODE IS USED ON EACH VEHICLE. THE FAULT IS IN WHICHEVER SOLENOID OR CIRCUIT IS PRESENT ON THE VEHICLE.

81 Boost control solenoid - Solenoids
AIRD solenoid - Solenoids and Air Injection
3.0L SHO - Inlet Air Solenoid - Solenoids

82 2.3L TC - Fan Control wire shorted to ground - A/C and Fan Circuits
AIRB solenoid - Solenoids and Air Injection
3.8L SC - Super Charger Bypass Solenoid - Solenoids

83 High Electro Drive Fan circuit fault - A/C and Fan Circuits
EGR Control solenoid - Solenoids
3.0L SHO - Low Speed Fuel Pump Relay circuit - Power / Fuel Pump Circuits

84 EGR Vacuum Regulator - Solenoids
EGR cutoff solenoid - Solenoids
EGR Vent solenoid - Solenoids

85 2.3L T/C Automatic - 3/4-4/3 Shift solenoid - Transmissions
CANP solenoid (ALL 1989) - Solenoids
(M) 1.9L MFI - System has corrected rich condition - Fuel control

86 2.3L or 2.9L Truck - A4LD 3/4 shift solenoid - Transmissions

(M) 1.9L MFI - System has corrected lean condition - Fuel control

87 (O) Fuel pump circuit fault (check inertia switch) - Power / Fuel Pump Circuits

Vehicles with 2BBL carb - Temperature Compensated Accelerator Pump Solenoid - Solenoids

(M) intermittent in fuel pump primary circuit - Power / Fuel Pump Circuits
NOTE: On some Escorts with automatic seat belts this code is normal IN MEMORY due to the wiring

88 Throttle Kicker Solenoid - Solenoids
Variable Voltage Choke relay circuit fault - VVC
Fan Control circuit fault - A/C and Fan Circuits
A4LD - Converter Clutch Override solenoid - Transmissions
Electronic Ignition - IDM, DPI or spout circuit fault - Ignition Systems

89 A4LD - Converter Clutch Override solenoid - Transmissions
AXOD Torque Converter Control solenoid circuit - Transmissions
Exhaust Heat Control (heat riser) solenoid circuit - Solenoids

90 SERIES FUEL/AIR INJECTION CODES ON VEHICLES WITH DUAL OXYGEN SENSORS REFER TO THE LEFT OR FRONT SENSOR.
EXCEPT: 1984-1988 3.8L ENGINES: RIGHT SENSOR

91 (R, M) System running lean - Fuel control
Transmission SS 1 circuit/solenoid problem - Transmissions

92 (R) System running rich - Fuel control
Transmission SS 2 circuit/solenoid problem - Transmissions

93 (O) Throttle linkage binding or bad ISC motor - ISC

(R) HO2S not reading - Fuel control
Transmission TCC circuit/solenoid problem - Transmissions

94 AIR system inoperative - Air Injection
Transmission TCC circuit/solenoid problem - Transmissions

95 (O) Fuel pump: open, bad ground or always on - Power / Fuel Pump Circuits
(R) AIR not Diverting (AIRD) - Air Injection
(M) Possible bad fuel pump ground or open between fuel pump and pin 8 at PCM (Fuel Pump Monitor signal) - Power / Fuel Pump Circuits

96 (O) Fuel pump monitor circuit shows no power - Power / Fuel Pump Circuits
(R) AIR Bypass (AIRB) not working - Air Injection
(M) (Service 87 code first if present) Fuel pump relay or battery power feed was open - Power / Fuel Pump Circuits

97 E4OD OD cancel light circuit failure - Transmissions

98 (R) Did not pass KOEO yet (Get 11 in KOEO first)
Transmission EPC circuit/solenoid failure - Transmissions

99 (R) ISC needs to learn (Let idle for 2 minutes; Erase memory and retest)
Transmission EPC circuit/solenoid failure - Transmissions
©Павлин


EEC IV 3 DIGIT CODES Описываемые коды применяются в автомобилях производства после 1991 года.


Замечание:
"is/was" или «было/прямо сейчас» означает
- для неисправностей самого оборудования (HARD fault code) – проблема есть сейчас
- для кодов неисправностей, записанных в память (MEMORY code) – проблемы была когда-то.

Различные режимы тестирования обозначены ниже:

(O) =Key On Engine Off test – тестирование незаведенного двигателя
(R) =Key On Engine Running test – тестирование заведенного двигателя
(M) =Memory code – считывание записанных в память кодов ошибок.

Итак, сами коды

111 System checks OK
Ошибок нет – все окей!

112 (O,M) Intake Air Temperature (IAT) sensor is/was low or grounded (IAT
Были или прямо сейчас слишком низкое напряжение или замыкание в датчике температуры воздуха во впускном коллекторе. Датчик показывает 254Ф – проверьте этот датчик.

Примечание: Возможно загрязнение самого датчика. так же, ввиду необратимых изменений в течении длительного времени, даже для такого простого элемента, как терморезистор, возможно потребуется замена датчика.

113 (O,M) IAT sensor is/was high or open – IAT
Было или прямо сейчас слишком высокое напряжение или обрыв в датчике температуры воздуха во впускном коллекторе. Датчик показывает -40Ф – проверьте этот датчик.

Примечание: Возможно загрязнение самого датчика. так же, ввиду необратимых изменений в течении длительного времени, даже для такого простого элемента, как терморезистор, возможно потребуется замена датчика.

114 (O,R) IAT sensor out of range – IAT
Напряжение на датчике температуры воздуха во впускном коллекторе ниже 0,3 или выше 3,7 вольт. Проверьте этот датчик.

Примечание: Возможно загрязнение самого датчика. так же, ввиду необратимых изменений в течении длительного времени, даже для такого простого элемента, как терморезистор, возможно потребуется замена датчика.

116 (O,R) Engine Coolant (ECT) sensor out of range – ECT.
Напряжение на датчике температуры охлаждающей жидкости сейчас ниже 0,3 или выше 3,7 вольт. Проверьте этот датчик.

Примечание: Ввиду необратимых изменений в течении длительного времени, даже для такого простого элемента, как терморезистор, возможно потребуется замена датчика.

117 (O,M) ECT sensor is/was low or grounded – ECT
Было или прямо сейчас слишком низкое напряжение или замыкание в датчике температуры охлаждающей жидкости. Датчик показывает 254Ф – проверьте этот датчик.

Примечание: Ввиду необратимых изменений в течении длительного времени, даже для такого простого элемента, как терморезистор, возможно потребуется замена датчика.

118 (O,M) ECT sensor is/was high or open - ECT
Было или прямо обнаружено слишком высокое напряжение или обрыв в датчике температуры охлаждающей жидкости. Датчик показывает -40Ф – проверьте этот датчик.

Примечание: Ввиду необратимых изменений в течении длительного времени, даже для такого простого элемента, как терморезистор, возможно потребуется замена датчика.

121 (O,R,M) Throttle Position (TP) sensor out of range - TPS
Напряжение на датчике положения дроссельной заслонки выше или ниже допустимых пределов. Показания датчика положения дроссельной заслонки не соответствуют показаниям датчика массового расхода воздуха. Проверьте датчик.

Примечание: Датчик дроссельной заслонки (TPS) с точки зрения электроники представляет собой обычный трехвыводной переменный резистор. Ввиду его постоянной эксплуатации в течении нескольких лет, резистивный слой стирается вплоть до полного истерания, что делает невозможным нормальную работу датчика. Сам датчик не ремонтопригоден.

122 (O,M) TP low (possibly grounded or open circuit) – TPS.
Напряжение на датчике положения дроссельной заслонки ниже нормального. Возможно датчик замкнут на массу или оборван. Проверьте датчик.

Примечание: Датчик дроссельной заслонки (TPS) с точки зрения электроники представляет собой обычный трехвыводной переменный резистор. Ввиду его постоянной эксплуатации в течении нескольких лет, резистивный слой стирается вплоть до полного истерания, что делает невозможным нормальную работу датчика. Сам датчик не ремонтопригоден.

123 (O,M) TP is/was high or short to power – TPS
Напряжение на датчике положения дроссельной заслонки было или прямо сейчас выше нормального. Возможно датчик замкнут на плюс. Проверьте датчик.

Примечание: Датчик дроссельной заслонки (TPS) с точки зрения электроники представляет собой обычный трехвыводной переменный резистор. Ввиду его постоянной эксплуатации в течении нескольких лет, резистивный слой стирается вплоть до полного истерания, что делает невозможным нормальную работу датчика. Сам датчик не ремонтопригоден.

124 (M) TP voltage was higher than expected - Fuel control
Напряжение на датчике положения дроссельной заслонки выше ожидаемого по показаниям датчика массового расхода воздуха. Проверьте систему питания.

Примечание: Датчик дроссельной заслонки (TPS) с точки зрения электроники представляет собой обычный трехвыводной переменный резистор. Ввиду его постоянной эксплуатации в течении нескольких лет, резистивный слой стирается вплоть до полного истерания, что делает невозможным нормальную работу датчика. Сам датчик не ремонтопригоден. Так же, в данном случае, возможна поломка датчика MAF или заметный паразитный подсос воздуха во впускной коллектор.

125 (M) TP voltage was lower than expected - Fuel control
Напряжение на датчике положения дроссельной заслонки ниже ожидаемого по показаниям датчика массового расхода воздуха. Проверьте систему питания.

Примечание: Датчик дроссельной заслонки (TPS) с точки зрения электроники представляет собой обычный трехвыводной переменный резистор. Ввиду его постоянной эксплуатации в течении нескольких лет, резистивный слой стирается вплоть до полного истерания, что делает невозможным нормальную работу датчика. Сам датчик не ремонтопригоден.

126 (O,R,M) MAP or BARO sensor out of range – MAP
Напряжение на датчике MAP (в обычном двигле) или BARO (в SHO) ниже 1,4 вольта или выше 1,6 вольта. Проверьте сам датчик.

128 (M) MAP vacuum has not been changing - check vacuum lines – MAP
МАР датчик не фиксирует изменения вакуума или изменения вакуума меньше 50,8 мм ртутного столба или 7кПа. Проверьте вакуумные шланги и утечки вакуума в самом датчике.

129 (R) No MAP or Mass Air Flow sensor change during "goose" test - MAP or MAF
При прохождении «гусиного теста» (нажатия на педаль газа во время тестирования работающего двигателя) датчик МАР(??? – в ОлДате он не упомянут в этом коде) или датчик массового расхода воздуха «не заметили» изменения разрежения. Проверьте датчики.

136 (R) Oxygen sensor not switching/system lean Left or Front HO2S - Fuel control
«Левый», он же – «передний», он же – «банка №2» датчик кислорода (лямбда – в народе) не переключается и показывает обедненную смесь. Проверьте систему подачи топлива.

Примечание: Обычно данный код указывает на неисправность кислородного датчика. В подавляющем большинстве, причина в самом датчике, который не ремонтируется и требует замены.

137 (R) Oxygen sensor not switching/system rich Left or Front HO2S - Fuel control
«Левый», он же – «передний», он же – «банка №2» датчик кислорода (лямбда – в народе) не переключается и показывает обогащенную смесь. Проверьте систему подачи топлива.

Примечание: Обычно данный код указывает на неисправность кислородного датчика. В подавляющем большинстве, причина в самом датчике, который не ремонтируется и требует замены.

138 (R) Fault in Cold Start Injector circuit - Fuel control
Только для многотопливных моторов - глюк форсунки холодного старта или ее цепей. Проверьте систему подачи топлива.

139 (M) Oxygen sensor not switching Left or Front HO2S - Fuel control
«Левый», он же – «передний», он же – «банка №2» датчик кислорода (лямбда – в народе) не переключается - показывает ничего вразумительного . Проверьте систему подачи топлива.

Примечание: Обычно данный код указывает на неисправность кислородного датчика. В подавляющем большинстве, причина в самом датчике, который не ремонтируется и требует замены.

144 (M) Oxygen sensor not switching Single, Right or Rear HO2S - Fuel control
«Правый», он же – «задний», он же – «банка №1», он же – «единственный» датчик кислорода (лямбда – в народе) не переключается. Проверьте систему подачи топлива.

Примечание: Обычно данный код указывает на неисправность кислородного датчика. В подавляющем большинстве, причина в самом датчике, который не ремонтируется и требует замены.

157 (R,M) Mass Air Flow signal is/was low or grounded – MAF
Напряжение на датчике массового расхода воздуха (ДМРВ) было или прямо сейчас ниже 0,4В или датчик замкнут на массу. Проверьте ДМРВ.

158 (O,R,M) MAF sensor is/was high or short to power - MAF
Напряжение на датчике массового расхода воздуха (ДМРВ) было или прямо сейчас выше 4,5В или датчик замкнут на плюс. Проверьте ДМРВ.

159 (O,R) MAF sensor is/was out of range – MAF
Напряжение на ДМРВ было или прямо сейчас выше 0,7В при неработающем двигателе. Или напряжение не укладывается в пределы 0,2-1,5В при работающем двигателе.

167 (R) No Throttle Position sensor change in "goose" test (must get at least 25% rotation) - TPS
При прохождении «гусиного теста» (нажатия на педаль газа во время тестирования работающего двигателя) датчик положения дроссельной заслонки «не заметил» изменения ее положения, то есть педаль газа была нажата менее чем на 25% своего полного хода. При следующем тесте сильнее нажмите на педаль, если не помогло - проверьте датчики положения ДЗ.

Примечание: Во время проведения самодиагностики со включенным мотором, от оператора требуется в определенные моменты нажать на тормоз, повернуть руль и нажать на "газ". Данный код сообщает о том, что оператор забыл нажать на "газ" в нужный момент или датчик TPS неисправен.

171 (M) Oxygen sensor not switching - system was at adaptive limits - Single, Right or Rear HO2S - Fuel control
Система подачи топлива в какой-то момент достигала предела регулирования, но «правый», он же – «задний», он же – «банка №1», он же – «единственный» датчик кислорода (лямбда – в народе) так и не переключался. Проверьте систему подачи топлива.

Примечание: Обычно данный код указывает на неисправность кислородного датчика. В подавляющем большинстве, причина в самом датчике, который не ремонтируется и требует замены.

172 (R,M) Oxygen sensor not switching - system is or was lean - Single, Right or Rear HO2S - Fuel control
«Правый», он же – «задний», он же – «банка №1», он же – «единственный» датчик кислорода (лямбда – в народе) не переключался или не переключается и показывал или показывает обедненную смесь. Проверьте систему подачи топлива.

Примечание: Обычно данный код указывает на неисправность кислородного датчика. В подавляющем большинстве, причина в самом датчике, который не ремонтируется и требует замены.

173 (R,M) Oxygen sensor not switching - system is or was rich - Single, Right or Rear HO2S - Fuel control
«Правый», он же – «задний», он же – «банка №1», он же – «единственный» датчик кислорода (лямбда – в народе) не переключался или не переключается и показывал или показывает обогащенную смесь. Проверьте систему подачи топлива.

Примечание: Обычно данный код указывает на неисправность кислородного датчика. В подавляющем большинстве, причина в самом датчике, который не ремонтируется и требует замены.

174 (M) Oxygen sensor was slow in switching Single, Right or Rear HO2S - Fuel control
???

175 (M) Oxygen sensor not switching - system was at adaptive limits - Left or Front HO2S - Fuel control
Система подачи топлива в какой-то момент достигала предела регулирования, но «левый», он же – «передний», он же – «банка №2» датчик кислорода (лямбда – в народе) так и не переключался. Проверьте систему подачи топлива.

176 (M) Oxygen sensor not switching - system is or was lean Left or Front HO2S - Fuel control
«Левый», он же – «передний», он же – «банка №2» датчик кислорода (лямбда – в народе) не переключался и показывал обеденную смесь. Проверьте систему подачи топлива.

Примечание: Обычно данный код указывает на неисправность кислородного датчика. В подавляющем большинстве, причина в самом датчике, который не ремонтируется и требует замены.

177 (M) Oxygen sensor not switching - system was rich Left or Front HO2S - Fuel control
«Левый», он же – «передний», он же – «банка №2» датчик кислорода (лямбда – в народе) не переключался и показывал обогащенную смесь. Проверьте систему подачи топлива.

Примечание: Обычно данный код указывает на неисправность кислородного датчика. В подавляющем большинстве, причина в самом датчике, который не ремонтируется и требует замены.

178 (M) Oxygen sensor was slow in switching Left or Front HO2S - Fuel control
Датчик кислорода неверно реагирует на изменения. Вероятно неисправен сам датчик.

Примечание: Обычно данный код указывает на неисправность кислородного датчика. В подавляющем большинстве, причина в самом датчике, который не ремонтируется и требует замены.

179 (M) Fuel system was rich at part throttle Single, Right or Rear HO2S - Fuel control
«Правый», он же – «задний», он же – «банка №1», он же – «единственный» датчик кислорода (лямбда – в народе) показывал обогащенную смесь при частично открытом дросселе. Проверьте систему подачи топлива.

Примечание: Обычно данный код указывает на неисправность кислородного датчика. В подавляющем большинстве, причина в самом датчике, который не ремонтируется и требует замены.

181 (M) Fuel system was lean at part throttle Single, Right or Rear HO2S - Fuel control
«Правый», он же – «задний», он же – «банка №1», он же – «единственный» датчик кислорода (лямбда – в народе) показывал обедненную смесь при частично открытом дросселе. Проверьте систему подачи топлива.

Примечание: Обычно данный код указывает на неисправность кислородного датчика. В подавляющем большинстве, причина в самом датчике, который не ремонтируется и требует замены.

182 (M) Fuel system was rich at idle Single, Right or Rear HO2S - Fuel control
«Правый», он же – «задний», он же – «банка №1», он же – «единственный» датчик кислорода (лямбда – в народе) показывал обогащенную смесь на холостом ходу. Проверьте систему подачи топлива.

Примечание: Обычно данный код указывает на неисправность кислородного датчика. В подавляющем большинстве, причина в самом датчике, который не ремонтируется и требует замены.

183 (M) Fuel system was lean at idle Single, Right or Rear HO2S - Fuel control
«Правый», он же – «задний», он же – «банка №1», он же – «единственный» датчик кислорода (лямбда – в народе) показывал обедненную смесь на холостом ходу. Проверьте систему подачи топлива.

Примечание: Обычно данный код указывает на неисправность кислородного датчика. В подавляющем большинстве, причина в самом датчике, который не ремонтируется и требует замены.

184 (M) Mass Air (MAF) output higher than expected - Fuel control
Напряжение на ДМРВ было выше ожидаемого (по показаниям других датчиков). Проверьте систему подачи топлива.

185 (M) Mass Air (MAF) output lower than expected - Fuel control
Напряжение на ДМРВ было ниже ожидаемого (по показаниям других датчиков). Проверьте систему подачи топлива.

186 (M) Injector pulse width longer than expected or Mass Air Flow (MAF) lower than expected - Fuel control
Время открытия инжектора было дольше необходимого (обогащенная смесь) или напряжение на ДМРВ было ниже нормы. Проверьте систему подачи топлива.

187 Injector pulse width shorter than expected or Mass Air Flow (MAF) higher than expected - Fuel control
Время открытия инжектора было меньше необходимого (обедненная смесь) или напряжение на ДМРВ было выше нормы. Проверьте систему подачи топлива.

188 (M) Fuel system was rich at part throttle - Left or Front HO2S - Fuel control
«Левый», он же – «передний», он же – «банка №2» датчик кислорода (лямбда – в народе) показывал обогащенную смесь при частично открытом дросселе. Проверьте систему подачи топлива.

Примечание: Обычно данный код указывает на неисправность кислородного датчика. В подавляющем большинстве, причина в самом датчике, который не ремонтируется и требует замены.

189 (M) Fuel system was lean at part throttle - Left or Front HO2S - Fuel control
«Левый», он же – «передний», он же – «банка №2» датчик кислорода (лямбда – в народе) показывал обедненную смесь при частично открытом дросселе. Проверьте систему подачи топлива.

Примечание: Обычно данный код указывает на неисправность кислородного датчика. В подавляющем большинстве, причина в самом датчике, который не ремонтируется и требует замены.

191 (M) Fuel system was rich at idle - Left or Front HO2S - Fuel control
«Левый», он же – «передний», он же – «банка №2» датчик кислорода (лямбда – в народе) показывал обогащенную смесь на холостом ходу. Проверьте систему подачи топлива.

Примечание: Обычно данный код указывает на неисправность кислородного датчика. В подавляющем большинстве, причина в самом датчике, который не ремонтируется и требует замены.

192 (M) Fuel system was lean at idle - Left or Front HO2S - Fuel control
«Левый», он же – «передний», он же – «банка №2» датчик кислорода (лямбда – в народе) показывал обедненную смесь на холостом ходу. Проверьте систему подачи топлива.

Примечание: Обычно данный код указывает на неисправность кислородного датчика. В подавляющем большинстве, причина в самом датчике, который не ремонтируется и требует замены.

193 Failure in Flexible Fuel (FF) sensor circuit - Fuel control
Неисправность в «многотопливных» цепях (у кого они есть). Проверьте систему подачи топлива.

194 (M) Perform cylinder balance test to check for inoperative injectors
Необходимо произвести тестирование баланса мощностей по цилиндрам для выявления неработающих инжекторов.

195 (M) Perform cylinder balance test to check for inoperative injectors
Необходимо произвести тестирование баланса мощностей по цилиндрам для выявления неработающих инжекторов.

211 (M) Ignition PIP signal was erratic or missing - Ignition Systems
Ошибочный или отсутствующий сигнал зажигания (похоже от датчика Холла на модуль зажигания). Проверьте систему зажигания.

Примечание: Данный код так же встречается при пробое проводов зажигания на корпус, а так же при пробое в крышке трамблера и корпусе свечи.

212 (M) Ignition TACH signal was erratic (module/wiring) or SPOUT circuit fault - Ignition Systems
Тахометрический сигнал в какой-то момент сбился (модуль зажигания или провода). Возможно были проблемы в первичной цепи зажигания. Проверьте систему зажигания.

Примечание: Данный код так же встречается при пробое проводов зажигания на корпус, а так же при пробое в крышке трамблера и корпусе свечи.

213 (R) Ignition SPOUT or SAW circuit open or shorted - Ignition Systems
Нет сигнала в первичной цепи зажигания. Возможное замыкание или обрыв. Проверьте систему зажигания.

Примечание: Данный код так же встречается при пробое проводов зажигания на корпус, а так же при пробое в крышке трамблера и корпусе свечи.

214 (M) Error in Cylinder ID (CID) circuit or signal - Ignition Systems
Была ошибка датчика идентификации первого цилиндра (или датчика начала отсчета). Возможны проблемы с самим датчиком или проводкой. Проверьте систему зажигания.

215 (M) Primary circuit failure - ignition coil 1 - Ignition Systems
SHO - Неисправность в первичной обмотке катушки №1. Проверьте систему зажигания.

216 (M) Primary circuit failure - ignition coil 2 - Ignition Systems
SHO - Неисправность в первичной обмотке катушки №2. Проверьте систему зажигания.

217 (M) Primary circuit failure - ignition coil 3 - Ignition Systems
SHO - Неисправность в первичной обмотке катушки №1. Проверьте систему зажигания.

Примечание: Коды 215-217 встречаются только на автомобилях с полностью электронным зажиганием.

218 (M) IDM signal open or high or left coil pack failure - Ignition Systems
Данный код не встречается в моделях Таурус(Сейбл) ввиду принципа построения системы контроля работы и управления двгателя.

219 (M) SPOUT circuit failure, timing defaulted to 10 degrees - follow code 213 diagnosis
Опережение зажигания было установлено по умолчанию – 10 градусов. Проблемы в первичной цепи зажигания. Проверьте систему зажигания.

221 – в ДалиБуке этого кода нет – неправильное опережение зажигания.

222 (M) IDM open or high or right coil pack failure - Ignition Systems
Данный код не встречается в моделях Таурус(Сейбл) ввиду принципа построения системы контроля работы и управления двгателя.

223 (M) Dual Plug (DPI), SPOUT or IDM circuit fault - Ignition Systems
Данный код не встречается в моделях Таурус(Сейбл) ввиду принципа построения системы контроля работы и управления двгателя.

224 (M) Failure in ignition coil primary circuit - Ignition Systems
Была неисправность в первичной обмотке катушки зажигания. Проверьте систему зажигания.

225 (R) Knock sensor not tested (ignore if not pinging) - KS
Датчик детонации не прошел тест (не откликнулся). Если нет детонации – забейте. Если детонация есть – проверьте датчик.

Примечание: В связи с некоторыми особенностями, датчик детонации может быть установлен не на всех двигателях. Обычно, он располагается в средней части блока, со стороны, обращенной к салону.

??? 226 (O) Ignition Diagnostic Monitor (IDM) signal fault - Ignition Systems

??? 232 (M) EI primary coil circuit failure - Ignition Systems

??? 238 (M) EI primary circuit failure - ignition coil 4 - Ignition Systems

241 – в ДалиБуке нет такого кода – проблемы с передачей сигнала от модуля зажигания мозгам.

244 - в ДалиБуке нет такого кода – во время теста относительной мощности цилиндров возникли проблемы с идентификацией цилиндров.

311 (R) AIR system not working - Single, Right or Rear HO2S - Air Injection
Не работает система подачи добавочного воздуха в катализаторы – в единственную, правую или заднюю «лямбду». Проверьте эту систему (если она есть).

312 (R) AIR not diverting - Air Injection
Не работает система подачи добавочного воздуха в катализаторы – неправильное направление подачи воздуха. Проверьте эту систему (если она есть).

313 (R) AIR not bypassing - Air Injection
Не работает система подачи добавочного воздуха в катализаторы – не отключается подача воздуха в катализаторы при необходимости. Проверьте эту систему (если есть).

314 (R) AIR inoperative, Left or Front HO2S - Air Injection
Не работает система подачи добавочного воздуха в катализаторы – левая или передняя «лямбда». Проверьте эту систему (если есть).

326 (R,M) Pressure Feedback EGR shows low pressure EGR not seating or not seating intermittantly - PFE
Напряжение на датчике давления ЕГР ниже расчетного (по показаниям других датчиков).

Примечание: Датчик PFE в виде небольшой квадратной коробочки, обычно серого цвета, имеющий трехконтактный разъем и трубочку для измерения давления в трубе, идущей из выпускного коллектора в клапану EGR (в простонародии "тарелка").

327 (O,R,M) EGR feedback signal is/was low - EVR or PFE
Напряжение на датчике давления ЕГР было или прямо сейчас ниже 0,2 В. Датчик не прошел самотестирование. – Датчик давления ЕГР или регулятор давления ЕГР

Примечание: Датчик PFE в виде небольшой квадратной коробочки, обычно серого цвета, имеющий трехконтактный разъем и трубочку для измерения давления в трубе, идущей из выпускного коллектора в клапану EGR (в простонародии "тарелка").

328 (O,R,M) EGR Valve Position (EVP) is/was low - EVR
Датчик положения регулятора ЕГР не открывался или закрыт прямо сейчас. – Датчик положения регулятора ЕГР.

Примечание: Проблемма может быть как в соленойде-клапане управления вакуумом, управляющем "тарелкой", так и в самой "тарелке".

332 (R,M) EGR did not open/respond during test or if memory code, did not open intermittantly - EVR or PFE
Регулятор давления ЕГР не реагирует на тест или не открывается. Возможно, недостаточное давление выхлопных газов. - Датчик давления ЕГР или регулятор давления ЕГР

Примечание: Проблемма может быть как в соленойде-клапане управления вакуумом, управляющем "тарелкой", так и в самой "тарелке".

334 (O,R,M) EVP sensor is/was high – EVR
Напряжение на датчике положения регулятора давления выше 0,67 В. Регулятор давления не дошел до своего крайнего положения или неисправен датчик положения регулятора. –Датчик давления ЕГР.

335 (O) EGR feedback signal is/was out of range - EVR or PFE
Датчик давления ЕГР не прошел тестирование, напряжение на нем не укладывается в пределы. Возможно, недостаточное давление выхлопных газов. – Датчик давления ЕГР или регулятор давления ЕГР.

336 (O,R,M) PFE sensor signal is/was was high – PFE
Напряжение на датчике давления ЕГР выше нормы. Датчик не прошел самотестирование. – Датчик давления ЕГР.

337 (O,R,M) EGR feedback signal is/was was high – EVR
Напряжение на датчике давления ЕГР выше нормы. Датчик не прошел самотестирование. – Датчик давления ЕГР.

338 (M) Cooling system did not heat up (check cooling system / thermostat operation)
Система охлаждения двигателя не прогревалась до рабочей температуры (проверьте систему охлаждения и термостат).

339 (M) Cooling system overheated (check cooling system / thermostat operation)
Система охлаждения двигателя перегревалась (проверьте систему охлаждения и термостат).

341 (O) Octane jumper installed (information only code to notify you if it is installed)
Установлена перемычка октан-корректора. Это код не код ошибки, а просто для информации.

381 – В ДалиБуке этого кода нет. – Слишком частое переключение муфты кондиционера. Нормальное переключение – не менее 10 раз с интервалом в 8,5 секунд.

411 (R) Idle speed system not controlling idle properly (generally idle too high) – ISC
Не удается установить обороты холостого хода – обороты завышены. – Система холостого хода.

Примечание: Обычно, жанный код связан с неисправным клапаном холостого хода (разумеется, он может быть просто отключен/оборвана провода или его проводка иметь замыкание с другими проводами, в том числе на "землю" и на "плюс", что может быть в связи с нарушением изоляциии внутри жгута). Неисправность может быть устранена промывкой клапана (с демонтажом), однако, не всегда приводит к успешным результатам.

412 (R) Idle speed system not controlling idle properly (generally idle too low) – ISC
Не удается установить обороты холостого хода – обороты занижены. – Система холостого хода

Примечание: Обычно, жанный код связан с неисправным клапаном холостого хода (разумеется, он может быть просто отключен/оборвана провода или его проводка иметь замыкание с другими проводами, в том числе на "землю" и на "плюс", что может быть в связи с нарушением изоляциии внутри жгута). Неисправность может быть устранена промывкой клапана (с демонтажом), однако, не всегда приводит к успешным результатам.

415 - В ДалиБуке этого кода нет. Idle Air Control system at maximum adaptive lower limit. Систем регулирования холостого хода достигла нижнего предела регулирования (но обороты так и не удалось отрегулировать).

416 - В ДалиБуке этого кода нет. Idle Air Control system at upper adaptive limit.
Систем регулирования холостого хода достигла верхнего предела регулирования (но обороты так и не удалось отрегулировать).

452 (M) Vehicle Speed Sensor (VSS) problem
Были проблемы с датчиком скорости автомобиля.

Примечание: Если этот код неисправности повторяется после одного-двух раз сброса всех кодов в памяти, следует, незатягивая, заменить датчик VSS.

453 - В ДалиБуке этого кода нет. Servo leaking down. Утечка вакуума???. Проблемы с приводом круиз-контроля. Ошибка выдается при тестировании круиз-контроля на работающем двигателе.

454 - В ДалиБуке этого кода нет. Servo leaking up. Избыточный вакуум???. Проблемы с приводом круиз-контроля. Ошибка выдается при тестировании круиз-контроля на работающем двигателе.

455 - В ДалиБуке этого кода нет. Insufficient RPM increase. Недостаточное увеличение оборотов двигателя. Проблемы с круиз-контролем. Ошибка выдается при тестировании круиз-контроля на работающем двигателе.

456 - В ДалиБуке этого кода нет. Insufficient RPM decrease. Недостаточное снижение оборотв двигателя. Проблемы с круиз-контролем. Ошибка выдается при тестировании круиз-контроля на работающем двигателе.

457 - В ДалиБуке этого кода нет. Speed control command switch(es) circuit not functioning. Не работает переключатель (переключатели) круиз-контроля. Ошибка выдается при тестировании круиз-контроля на работающем двигателе.

458 - В ДалиБуке этого кода нет. Speed control command switch(es) stuck/circuit grounded. «Залипли» или замкнуты на массу переключатели круиз контроля. Ошибка выдается при тестировании круиз-контроля на работающем двигателе.

459 - В ДалиБуке этого кода нет. Speed control ground circuit open. Обрыв с соединении цепей управления круиз-контролем с массой. Ошибка выдается при тестировании круиз-контроля на работающем двигателе.

511 (O) No power to PCM pin 1 or bad PCM (processor) – Сбой ПЗУ блока управления двигателем. «Мозги» - в помойку  или в ремонт.

512 (M) Memory power (PCM pin 1) was interrupted - Was battery disconnected ?
Сбой перезаписываемой памяти блока управления двигателем – прерывалось питание перезаписываемой памяти. Возможно, отсоединялась батарея.

513 (O) Replace processor (PCM) (internal failure) – Внутреннее напряжения блока управления двигателем не в норме. «Мозги» - в помойку или в ремонт.

519 (O) PSP switch/circuit open PSP – Неисправность или ошибка датчика давления гидроусилителя или его цепей. В некоторых автомобилях он реализуецца программно, а физически отсутствует. В этом случае на код можно забить.

521 (R) Wheel not turned during test or PSP problem – PSP
Во время тестирования незаведенного двигателя руль не был повернут, был повернуть недостаточно или проблемы с датчиком давления гидроусилителя.

522 (O) Park/Neutral Position (PNP) or Clutch Pedal Position (CPP) circuit fault - PNP
Transmission MLP sensor out of range in park - Transmissions
Во время тестирования незаведенного двигателя рычаг АКПП не находится на нейтрали. Проблемы с датчиком нейтрали АКПП.

524 Problem in low speed fuel pump circuit - Power / Fuel Pump Circuits
Проблемы с низкой скоростью бензонасоса

525 (O,M) Park/Neutral Position (PNP) or Clutch Pedal Position (CPP) circuit fault – PNP В ДалиБуке скорее всего ошибка – повторение текста кода 522. На самом деле звучит так – Indicates vehicle in gear or A/C “ON” during self-test.
Во время теста включена передача или кондиционер.

527 – В ДалиБуке этого кода нет. Park/Neutral Position switch circuit open or A/C on KOEO self-test. Во время теста не обнаружен датчик нейтрали или включен кондиционер.

528 (M) System shows voltage at pin 10 (is A/C on ?) or pin 30 (PNP, CPP switch) – PNP
Проблемы с датчиком выключения сцепления (только механическая коробка).

529 (M) Data Communications Link to processor failure
Service any EEC codes, erase memory and retest. If code is still present refer to instrument cluster diagnosis manual.
Ошибка блока управления двигателем или цепей передачи диагностических данных.

532 – Cluster Control Assembly circuit failure – Сбой в электронной панели приборов

533 (M) Data Communications Link to instrument cluster failure - see 529 - Сбой в цепях передачи диагностических данных или электронной панели приборов.

536 (O,R,M) Brake On Off open or shorted to ground – BOO
Во время тестирования заведенного двигателя не была нажата педаль тормоза или неисправен датчик тормоза.

538 (R) System did not receive "goose" test – TESTS
1. Недостаточное изменение оборотов во время «гусиного» теста (нажимаешь педаль газа – двигатель делает «га-га-га»  )
2. Ошибка при проведении теста относительной мощности цилиндров – не соответствует нажатию педали газа.
3. Ошибка при идентификации цилиндров при проведении теста относительной мощности цилиндров.

539 (O) System shows voltage at PCM pin 10. Is A/C on ? Возможно во время теста оставлен включенным кондиционер или обдув стекол.

542 (O,M) Fuel pump open, bad ground or always on - - Power / Fuel Pump Circuits
В Чилтоне и ОлДате – Fuel pump secondary circuit failure. Неисправность во вторичной цепи бензонасоса. Возможно разомкнут инерционный выключатель бензонасоса, обрыв в бензонасосе, плохой контакт с корпусом.

Примечание: Довольно распространенный код, далеко не обязательно указывающий на неисправность. Ввиду особенности конструкции инерционного выключателя, отключающего бензонасос при аварии или сильном ударе, и постоянном контроле цепи питания бензонасоса центральным компьютером, в связи с возникновением дребезга контактов (известный термин в электронике, когда контакты на доли секунды могут разомкнуться, в данном случае, из-за вибрации), что в данном случае никак не влияет ни на что, компьютер может заметить этот факт и запомнить это ввиде этого кода.

543 (O) Fuel pump monitor circuit shows no power - Power / Fuel Pump Circuits
(M) (Service 556 code first if present) Fuel pump relay or battery power feed was open - Power / Fuel Pump Circuits В Чилтоне и Олдате - Fuel pump secondary circuit failure. Неисправность во вторичной цепи бензонасоса. Возможен обрыв в плюсовом проводе бензонасоса, неисправность реле бензонасоса, или даже замыкание на «плюс» левой/передней лямбды.

551 Problem in Intake Manifold Runner Control (IMRC) solenoid/circuit - Solenoids
Неисправность мотора холостого хода при проведении теста незаведенного двигателя.

552 (O) AIRB solenoid/circuit failure – Solenoids. В Чилтоне и ОлДате – Secondary Air Injection Bypass (AIR circuit failure KOEO. При проведении теста незаведенного двигателя выявлена неисправность обходного соленоида системы подачи воздуха в катализаторы.

553 (O) AIRD solenoid/circuit failure – Solenoids В Чилтоне и ОлДате – Secondary Air Injection Diverter (AIRD) circuit failure KOEO. При проведении теста незаведенного двигателя выявлена неисправность отклоняющего соленоида системы подачи воздуха в катализаторы.

554 (O) Fuel Press Regulator Control solenoid/circuit fault - Power / Fuel Pump Circuits
Неисправность цепей соленоида регулятора давления топлива.

556 (O,M) Fuel pump relay primary circuit fault - Power / Fuel Pump Circuits
Неисправность в первичной цепи питания бензонасоса.

557 (O,M) Low speed pump relay primary circuit fault - Power / Fuel Pump Circuits
Неисправность первичной цепи питания бензонасоса, управляющей низкой скоростью.

558 (O) EGR vacuum regulator solenoid/circuit failure - EVR or PFE or Solenoids
При тестировании незаведенного двигателя выявлена неисправность соленоида (и его цепей) вакуумного регулятора ЕГР.

559 (O) A/C relay primary circuit fault - A/C and Fan Circuits
При тестировании незаведенного двигателя выявлена неисправность первичных цепей питания кондиционера.

562 – В ДалиБук и в Чилтоне этого кода нет. В ОлДате – Pusher fan control primary circuit failure.
Во время тестирования незаведенного двигателя обнаружена неисправность в первичной цепи управления вентилятором охлаждения.

563 (O) High Fan Control (HFC) circuit failure - A/C and Fan Circuits
Во время тестирования незаведенного двигателя обнаружена неисправность цепей высокой скорости вентилятора охлаждении.

564 (O) Fan Control (FC) circuit failure - A/C and Fan Circuits
Во время тестирования незаведенного двигателя обнаружена неисправность цепей вентилятора охлаждении.

565 (O) Canister Purge 1 solenoid/circuit failure - Solenoids
Во время тестирования незаведенного двигателя обнаружена неисправность цепей соленоида 1 продувки «угольного бачка».

Примечание: В связи с борьюой за экологию, установлен бачок с углем, впитывающий пары бензина из бензобака. После старта двигателя, на время открывается соответствующий соленоид, открывающий доступ впитанных паров бензина в систему подачи воздуха двигателя. Достаточно неисправности (обрыва обмотки) соленоида или неподключенного к нему разъема для возникновения данной ошибки.

566 (O) transmission 3/4 shift solenoid/circuit – Transmissions
Во время тестирования незаведенного двигателя обнаружена неисправность цепей соленоида переключения ¾ передачи (A4LD – в Чилтоне. ???)

567 – В ДалиБуке этого кода нет. Speed Control Vent (SCVNT) circuit failure.
Во время тестирования незаведенного двигателя обнаружена неисправность цепей воздушного клапана круиз-контроля.

567 – В ДалиБуке этого кода нет. Speed Control Vacuum (SCVAC) circuit failure.
Во время тестирования незаведенного двигателя обнаружена неисправность цепей вакуумного клапана круиз-контроля.

569 (O) Canister Purge 2 solenoid/circuit failure – Solenoids. В Чилтоне – Auxiliary Canister Purge (CANP 2) circuit failure
Во время тестирования незаведенного двигателя обнаружена неисправность дополнительных цепей соленоида 2 продувки «угольного бачка».

571 – В ДалиБуке этого кода нет. EGR Athmospheric (EGRA) solenoid circuit failure during KOEO self-test.
Во время тестирования незаведенного двигателя обнаружена неисправность цепей «атмосферного» соленоида ЕГР.

572 – В ДалиБуке этого кода нет. EGR Vacuum (EGRV) solenoid circuit failure during KOEO self-test.
Во время тестирования незаведенного двигателя обнаружена неисправность цепей «вакуумного» соленоида ЕГР.

578 (M) A/C pressure sensor VREF short to ground - A/C and Fan Circuits
Была закорочена на корпус цепь датчика включения кондиционера.

579 (M) ACP sensor did not change with A/C on - A/C and Fan Circuits
Было зафиксировано недостаточное изменение давления в контуре кондиционера или неисправность датчика включения кондиционера.

581 (M) Cooling fan current was excessive - A/C and Fan Circuits
Был избыточный ток в цепи питания вентилятора охлаждения. Возможно, подклининивал мотор.

582 (O) Open cooling fan circuit - A/C and Fan Circuits
Обрыв в цепи питания вентилятора охлаждения.

583 (M) Fuel pump current was excessive - Power / Fuel Pump Circuits
Был зафиксирован избыточный ток в цепи питания топливного насоса.

584 (M) Open power ground circuit - Power / Fuel Pump Circuits
Был обрыв или не сработало реле подключения массы в блоке реле.

585 (M) A/C clutch current was excessive - A/C and Fan Circuits
Был избыточный ток через муфту подключения насос кондиционера

586 (M) Open circuit in A/C clutch - A/C and Fan Circuits
Был обрыв в цепи муфты включения кондиционера.

587 (O, M) Communication problem between PCM and VCRM - Power / Fuel Pump Circuits
Проблемы в обмене данными между блоком управления двигателем и блоком реле (на Тарасе такого блока нет, есть другой – CCRM)

593 – В ДалиБуке этого кода нет. Heated Oxygen Sensor (HO2S HTR) heater circuit failure.
Неисправность цепей подогрева лямбд.

617 (M) Transmission shift failure (1/2 shift) - Transmissions
АКПП неправильно переключалась с 1 на 2 передачу. Неисправность трансмиссии (изношены фрикционы, не работают соленоиды, не работает датчик переключения режимов АКПП) или шлейфов. Возможно, необходимо заново «научить» мозги правильно переключать передачи.

618 (M) Transmission shift failure (2/3 shift) - Transmissions
АКПП неправильно переключалась с 2 на 3 передачу. Неисправность трансмиссии (изношены фрикционы, не работают соленоиды, не работает датчик переключения режимов АКПП) или шлейфов. Возможно, необходимо заново «научить» мозги правильно переключать передачи.

619 (M) Transmission shift failure (3/4 shift) - Transmissions
АКПП неправильно переключалась с 3 на 4 передачу. Неисправность трансмиссии (не работают соленоиды, не работает датчик переключения режимов АКПП, "зависание" клапана управления лентой OD, изношена лента OD, не работает привод ленты OD) или неисправность проводки.

Примечание: Данный код может иметь место быть при езде на режиме "D" со скоростью, большей примерно 90 км/ч.

621 (O) Solenoid/circuit failure - shift solenoid 1 - Transmissions
Соленоид включения 1 передачи не прошел тестирование – не переключается. Возможна неисправность самого соленоида, шлейфов или блока управления.

622 (O) Solenoid/circuit failure - shift solenoid 2 – Transmissions
Соленоид включения 2 передачи не прошел тестирование – не переключается. Возможна неисправность самого соленоида, шлейфов или блока управления.

623 (О) – В ДалиБуке этого кода нет. Transmission Control Indicator Light circuit failure.
Неисправность в цепи управления контрольной лампой трансмиссии. Возможно сгорела лампочка или предохранитель, короткое замыкание в проводке.

624 (O,M) Solenoid/circuit failure -Electronic Pressure Control (EPC) current is high - Transmissions
Была или прямо сейчас неисправна цепь электронного регулятора давления – слишком большой ток. Возможно, замыкание в шлейфе или пробой соленоида.

625 (O,M) Solenoid/circuit failure - Electronic Pressure Control (EPC) current is low – Transmissions
Была или прямо сейчас неисправна цепь электронного регулятора давления – слишком маленький ток. Возможно, обрыв в шлейфе или соленоиде.

626 (O) Transmission Coast Clutch (CCS) Solenoid/circuit fault - Transmissions
??? Не нашел такого соленоида.

627 (O) Torque Converter Clutch circuit fault – Transmissions
Обнаружена неисправность в цепи соленоида управления гидромуфтой. Возможно поврежден соленоид, замыкание или обрыв в проводке, неисправен блоку правления двигателем.

628 (M) Excessive converter clutch slippage - Transmissions
Было отмечено избыточное проскальзывание муфты блокировки гидротрансформатора.

Примечание: Возможно неисправен сам соленоид блокировки ГТ, "зависание" (заедание) клапана сброса лишнего давления.

629 (O,M) Torque Converter Clutch circuit fault - Transmissions
Была отмечена или прямо сейчас обнаружена неисправность в цепи соленоида управления гидромуфтой. Возможно поврежден соленоид, замыкание или обрыв в проводке, неисправен блоку правления двигателем. Чем отличается от 627 – не понятно

631 (O) Overdrive Cancel Light circuit problem - Transmissions
При тестировании незаведенного двигателя обнаружена неисправность цепи индикаторной лампы отключения овердрайва.

632 (R) E4OD - Transmission Control Switch (TCS) should be cycled once between engine ID and Goose test
Это код ошибки только для коробки E4OD.

633 (O) 4x4L switch should be in 4x2 or 4x4 high for the test
Это код ошибки для полноприводных трансмиссий – неисправен переключатель режимов полноприводной трансмиссии.

634 (O,M) Park/Neutral Position (PNP) or Clutch Pedal Position (CPP) circuit fault
Electronic shift transmission - Manual Lever Position (MLP) sensor out of range in PARK – Transmissions
Была или прямо сейчас обнаружилась неисправность датчика режим трансмиссии. Напряжение на датчике за пределами нормы. Возможно поврежден сам датчик, обрыв или замыкание в его проводке, неправильно отрегулирован тросик привода.

Примечание: Неисправность датчика режима АКПП может привести к ее поломке при полностью работающих всех агрегатах и электрики самой коробки и машины в целом.

636 (O,R) Transmission Oil Temperature (TOT) sensor out of range – Transmissions
Обнаружено, что напряжение на датчике температуры трансмиссии ниже 0,21 или выше 3,5 вольт. Возможные причины: несоответствующая жидкость в АКПП, не прогрета АКПП, поврежден сам датчик температуры или блок управления двигателем. Прогрейте АКПП до +10С

637 (O,M) TOT sensor is/was high or open – Transmissions
Напряжение на датчике температуры жидкости в АКПП выше 4,8В (датчик показывает -40С) или обрыв в датчике.

638 (O,M) TOT sensor is/was low or grounded - Transmissions
Напряжение на датчике температуры жидкости в АКПП ниже 0,15В (датчик показывает +143С) или датчик замкнут на массу.

639 (R,M) Transmission Speed sensor (TSS) circuit fault – Transmissions
Была или прямо сейчас обнаружена неисправность в цепи датчика скорости турбинного колеса – слабый сигнал от датчика. Возможно, обрыв или замыкание в шлейфах или самом датчике.

641 (O) Transmission solenoid/circuit failure Shift Solenoid 3 - Transmissions
Соленоид включения 3 передачи не прошел тестирование – не переключается. Возможна неисправность самого соленоида, шлейфов или блока управления.

643 (O)(M) Torque Converter Clutch (TCC) circuit - Transmissions
Была отмечена или прямо сейчас выявлена неисправность в цепи соленоида блокировки гидротрансформатора. Возможна неисправность самого соленоида, шлейфов или блока управления.

645 (M) Transmission 1st gear failure - Transmissions
Было обнаружено некорректное передаточное число для 1 передачи.

646 (M) Transmission 2nd gear failure - Transmissions
Было обнаружено некорректное передаточное число для 2 передачи.

647 (M) Transmission 3rd gear failure - Transmissions
Было обнаружено некорректное передаточное число для 3 передачи.

648 (M) Transmission 4th gear failure - Transmissions
Было обнаружено некорректное передаточное число для 4 передачи.

649 (M) Transmission EPC system failure - Transmissions
Была неисправна цепь электронного регулятора давления. Слишком высокое или слишком низкое напряжение.

651 (M) Transmission EPC solenoid/circuit fault - Transmissions
Была неисправна цепь электронного регулятора давления.

652 (O) Torque Converter Clutch (TCC) circuit fault - Transmissions
Неисправность в цепи соленоида блокировки гидротрансформатора.

654 (O) Transmission selector not in PARK – Transmissions
Переключатель режимов трансмиссии не стоит в положении PARK

656 (M) Torque Converter Clutch (TCC) slip – Transmissions
Было отмечено слишком длительное проскальзывание муфты блокировки гидротрансформатора.

657 (M) Transmission temperature was excessive – Transmissions
Была отмечена высокая температура трансмиссии – трансмиссия перегревалась.

659 – В ДалиБуке этого кода нет. High speed in park indicated.
Слишком высокая для режима парковки скорость.

667 – В ДалиБуке этого кода нет.Transmission range sensor circuit voltage below minimum voltage.
Напряжение на датчик режимов АКПП ниже нормы. Возможно, неисправен сам датчик - обрыв.

668 – В ДалиБуке этого кода нет. Transmission range sensor circuit voltage above maximum voltage.
Напряжение на датчик режимов АКПП выше нормы. Возможно, неисправен сам датчик - замыкание.

675 – В ДалиБуке этого кода нет. Transmission range sensor circuit voltage out of range. Hard fault present, vehicle is in Failure Mode Effect Management (FMEM).
Напряжение на датчике режимов АКПП вне допустимых пределов. Ошибка или неисправность оборудования. Трансмиссия переключена в защищенный режим.

676 и 677 – В ДалиБуке этих кодов нет. Какие-то проблемы с трансмиссией.

998 (R) Did not pass Key On Engine Off test yet (Get 111 in KOEO first)
(O) Transmission Electronic Pressure Control (EPC) solenoid/circuit fault – Transmissions.
Первое – еще не пройден тест незаведенного двигателя. Второе - ошибка или неисправность оборудования. Трансмиссия переключена в защищенный режим.
©El_toro
©Павлин (дополнения)


Комментарий к считыванию кодов

Проблемы, возникшие после замены свечей зажигания, потребовали "засесть за учебники". Стока полезного нашлось !

Поскольку двигун управляецца компутером (а если быть абсолютно точным - специализированным микроконтроллером), запустить на нем программу тестирования периферии и самого себя в принципе не составляет никакой сложности. Впрочем, единственная сложность есть - человеко-машинный интерфейс. С железяками-то мозги общаюцца "влегкую": воспринял сигнал от датчика (например, от датчика положения дроссельной заслонки), обработал по программе (исходя из нагрузки, состояния двигателя, включенных дополнительных устройств и т.п. выбрал по зашитым в память таблицам время открытия инжекторов, момент искорообразования и т.п) ну и выдал команду на исполнительное устройство (открыл инжектор, запалил искру).

А вот с человеком сложнее. Он ведь только заводит/глушит мотор, крутит руль и жмет на педали. Результаты этих воздействий на органы управления ощущаются только в езде. Да, еще человек периодически видит зажигающуюся лампочку СЕ.
Вот и весь интерфейс. Бедненько, кажется на первый взгляд. Однако даже такой минимум средств для общения с мозгами двигателя дает довольно широкие возможности.

Начнем с того, что мозги тестируют себя каждый раз при включении мотора, что позволяет им убедицца в собственной адекватности

После поворота ключа в положение RUN (до запуска двигателя) мозги проверяют ИСПРАВНОСТЬ датчиков и исполнительных устройств, управляемых мозгами. Итак, ключ повернут, зажгли и погасли лампочки, включая СЕ. Это говорит о том, что датчики и исполнительные механизмы ИСПРАВНЫ. То есть, если вместо датчика положения дроссельной заслонки подключить резистор с сопротивлением соответствующим положению закрытого дросселя, мозги это схавают и скажут, что все исправно.

Если какой-то из датчиков неисправен, то зажигается лампа СЕ (CHECK ENGINE), означающая, что система записала код неиспрвности.

Далее, после запуска стартером двигателя, система начинает управлять двигателем попутно отслеживая показания датчиков и реакцию на них исполнительных механизмов. Если вдруг датчики начинают путацца в показаниях (разные датчики показывают разный состав смеси, например), а механизмы отказываются исполнять команды (слишком большой или слишком маленький ток идет через них), то система определяет заблудшего и, записав в память код ошибки, зажигает СЕ опять.

После того как у системы появились какие-то подозрения, логично было бы узнать, а кто, верне - что именно подозревается в саботаже. Для этого придумано два способа пытки: простой и сложный. Простой - специальный сканер, а сложный - скрепка. В обоих случаях надо для начала отыскать диагностический (пыточный) разъем. Затем воткнуть в него штекер сканера или вставить особым образом обычную скрепку или кусочек провода. Делать эти операции надо на заглушенном, но уже прогретом двигателе. На заглушенном понятно почему (чтобы мозги не спалить, подключая сканер или замыкая контакты). А на прогретом - чтобы мозги поняли адекватность показаний датчиков.
Если тестировать двигатель "на холодную", то он начнет выдававать ошибки, мол "че-то странные показания дает допрашиваемый"

Основное тестирование проводится в два этапа: тест на неработающем двигле и тест на работающем двигле. Тестирование сканером оставим по причине его простоты Поскоку у меня Г2 1994 года, я буду подразумевать, что все коды - трехзначные.

В результате тестирования неработающего двигателя выявляется исправность датчиков и исполнительных механизмов прямо сейчас, а также считываются сохраненные в памяти ошибки (или подозрения на них). Сам это проделывал не раз:

1. Убедитесь, что двигатель прогрет. Если в этом нет увернности, то дайте ему поработать 2 минуты на 2000 оборотах. Если не заводится - просто переходите к следующему шагу.

2. Выключите зажигание не меньше чем на 10 секунд - это время необходимо для сброса данных системы в мозгах. Отключите кондиционер, рычаг трансмиссии переведите в положение Park (иначе комп опять отлает, что проблемы с датчиком положения кочерги).

3. Вставьте скрепку как положено. Включите зажигание, двигатель не запускайте. Услышите, как включится и выключится вентилятор системы охлаждения, а потом - бензонасос.

4. Лампа СЕ высветит серии коротких вспышек. Это "быстрые коды" (в 100 раз быстрее высвечиваемых лампочкой СЕ), передаваемые отсутствующему у нас сканеру. В любой момент теста можно стереть записанные в память коды просто вынув скрепку.

5. Далее высвечиваются в виде трехзначных чисел коды неисправности оборудования (HARD CODES). Цаждая цифра представляет собой серию коротких (0,4 сек) вспышек. Цифры в числе разделяются 2-секундными паузами. Между числами (в смысле, кодами) пауза составляет 4 секунды.

6. Примерно через 6-9 секунд после последнего кода высвечивается разделительный импульс. Он разделяет коды неисправностей оборудования выявленные прямо сейчас и записаные в память коды неисправностей.

7. Примерно через 6-9 секунд после разделительного импульса высвечиваются записанные в память коды неисправностей. Если неисправность вдруг исправилась (?)сама, то после 20-80 (более новые модели сохраняют память дольше) запусков двигателя код этой неисправности будет стерт из памяти. Если неисправностей не выявлено, высвечивается код 111.

Последовательности кодов повторяется ДВА раза. Коды неисправностей оборудования и их порядок необходимо записать и расшифровать. Неисправности оборудования следует устранять в порядке появления кодов. После устранения неисправностей коды необходимо стереть и протестировать систему заново.

Есть еще одна фенька. Если после вывода последнего записанного в память кода нажимать и отпускать педаль газа, то "мозги" заставят включаться и выключаться (в общем случае - переключаться) все имеющиеся электромагнитные клапаны и т.п. . Лучше если кто-то один будет нажимать педаль газа, а другой в это время слушать как щелкают и щупать как сотрясаются исполнительные механизмы.


Тестирование работающего двигателя (тоже делал сам).


1. Убедитесь, что двигатель прогрет. Если в этом нет увернности, то дайте ему поработать 2 минуты на 2000 оборотах.

2. Выключите зажигание на 10 секунд. Отключите кондиционер, рычаг трансмиссии переведите в положение Park (понятно почему).

3. Вставьте скрепку.

4. Убедитесь, что двигатель можно безопасно завести и заведите его.

5. Высвечивается идентификатор двигателя: 2 импульса - четырехцилиндровый двигатель, 3- шестицилиндровый, 4 - восьмицилиндровый, 5 - дизельный.

6. После этого нажмите на педаль тормоза, поверните руль на 90 градусов. Если есть кнопка отключения овердрайва, нажмите ее.

7. Если вдруг появился одиночный "гусиный" импульс, быстро нажмите педаль газа примерно на половину ее хода и отпустите ее. Если "гусиный" импульс не появился, то просто нажмите на педаль газа после процедур, описанных в п.6. Если ничего не нажимать и не крутить, то в память запишутся коды: 521 (касательно датчика давления в гидроусилителе), 536 (про датчик педали тормоза), 538(не нажималась педаль газа)

8. Лампа СЕ высветит серии коротких вспышек. Это "быстрые коды", передаваемые отсутствующему у нас сканеру. Их можно проигнорировать.

9. Прочитайте коды.

10. Коды необходимо расшифровать. Неисправности следует устранять в порядке появления кодов. После устранения коды стирать и тестировать систему заново.

На двигателях с последовательным (отдельно по каждой форсунке, а не по банкам) впрыском можно проверить относительную компрессию в цилиндрах. Для этого надо в течение 2 минут после последнего высвеченного кода надо слегка нажать педаль газа. Мозги будут по очереди отключать цилиндры и измерять падение оборотов. Цилиндры с низкой компрессией будут высвечены по их номерам (а не по порядку зажигания) в виде номера цилиндра, умноженного на 10 (тупость, ноль не показывается лампочкой - просто 1,2,3...6). Если все цилиндры работают нормально, то будет высвечена 9. Вернее, две "девятки" последовательность кодов повтоярется дважды. У меня проблем не было.


"Дёргальный" тест. Сам не делал, а надо бы.

Позволяет выявить "блуждающий" контакт. Может производиться на работающем и на неработающем двигателе.
Для выполнения этого теста требуется некоторый опыт.

На неработающем двигателе.

1. Выключите зажигание на 10 секунд. Если вы тестируете машину в одиночку, присоедините аналоговый (со стрелкой) вольтметр или светодиод - так будет удобнее, чем вывернув шею, пялится на лампочку в салоне.

2. Включите зажигание, мотор не заводите.

3. Вставьте скрепку - выньте скрепку - вставьте скрепку. "Дёргальный" тест включен.

4. Подергайте подозрительные провода и разъемы, легонько постучите по датчикам. Если с ними что-то не в порядке, стрелка вольтметра качнется (или вспыхнет светодиод), а в память запишется код неисправного устройства или датчика.

5. По окончании теста выдерните скрепку или выключите зажигание.


На работающем двигателе. Этот тест можно выполнить в любой момент на заведенном двигателе.

1. Выключите зажигание. Если вы тестируете машину в одиночку, присоедините аналоговый (со стрелкой) вольтметр или светодиод.

2. Заведите мотор. Вставьте скрепку - выньте скрепку - вставьте скрепку. "Дёргальный" тест включен.

3. Соблюдая осторожность, подергайте подозрительные провода и разъемы, легонько постучите по датчикам. Если с ними что-то не в порядке, стрелка вольтметра качнется (или вспыхнет светодиод), а в память запишется код неисправного устройства или датчика.

4. По окончании теста выдерните скрепку или выключите зажигание. Или сначала выключите зажигание, а потом выдерните скрепку

Еще можно проверить обороты холостого хода. Тоже пока руки не дошли - надо с высоковольтной частью зажигания разобрацца.

ПОСЛЕ проведения теста на работающем двигателе KOER выньте и быстро (в течение 4 секунд) вставьте скрепку. После одиночного импульса система в течение 10 минут (или до вытаскивания скрепки) начнет показывать свечением лампочки СЕ состояние оборотов холостого хода:
- лампа СЕ горит постоянно - обороты ХХ в норме;
- лампа СЕ мигает 1 раз в секунду - обороты ниже нормы;
- лампа СЕ мигает 4 раза в секунду - обороты выше нормы;
- лампа СЕ мигает 8 раз в секунду - показания датчика положения ДЗ слишком высокие.


Источники: AllData, DaliBook, "опыт, сын ошибок трудных".

Кстати, порывшись в Олдате нашел кучу алгоритмов поиска неисправностей всего, чего угодно, причем все расписано так, будто заниматься этим будут исключительно олигофрены Единственная проблема - все на английском
(c) el_toro


Как считать коды диагностики ошибок с OBD-II (G3/G4)?


В отличие от G1/G2 с EEC-IV, считывание всех кодов ошибок в G3/G4 c OBD-II возможно только с помощью диагностического компьютера или простых устройств типа Error Code Reader: ebay.com
по цене порядка 30 долларов (ключевое слово "OBD II").
Их также можно считать и при необходимости стереть в uscars.nm.ru,
©mucha

Просмотреть список кодов диагностики OBD-II можно здесь: FAQ: Коды диагностики ошибок EEC-V (OBD-II)
© medencev

Диагностический разъем OBD II




Обозначение контактов

Pin No. Описание
1 OEM
2 J1850 Шина+ (Bus + Line, SAE)
3 OEM
4 Заземление кузова
5 Сигнальное заземление
6 Верхний контакт CAN (J-2284)
7 К Line ISO 9141-2
8 OEM
9 OEM
10 Bus - Line, Sae J1850 Шина
11 OEM
12 OEM
13 OEM
14 Нижний контакт CAN (J-2284)
15 L Line ISO 9141-2
16 Напряжение АКБ
Контакты диагностического разъема для используемых протоколов.
Контакты 4, 5, 7, 15, 16 - ISO 9141-2. Контакты 2, 4, 5, 10, 16 - J1850 PWM. Контакты 2, 4, 5, 16 (без 10) - J1850 VPW.
Протокол ISO 9141-2 идентифицируется наличием контакта 7 и отсутствием 2 и/или 10 контактов на диаггностическом разъеме. Если отсутствует контакт 7, в системе используется протокол SAE J1850 VPW (Variable Pulse Width Modulation) или SAE J1850 PWM (Pulse Width Modulation). Все три протокола обмена данных работают через стандартный кабель OBD-II J1962 connector.


© KostaF


По состоянию на 01.01.2007 кодочиталки в Москве можно купить:
http://www.launch-euro.ru/products.htm
http://lan-tech.ru/product/?id=1&product=52
© KostaF 


 Топливная и выхлопная системы

Какой бензин лить в Taurus?

В любые двигатели нужно заливать Аи-93.
Применение высокооктановых бензинов для таких двигателей невыгодно и неэффективно.
Исключение можно сделать для двигателей SHO, лучше лить Аи-95. Экономии от использования Аи-93 никакой, т.к. просто расход будет выше чем с Аи-95.
ps: все это касается бензина хорошего качества с проверенных АЗС (ТНК/СлавНефть/Грант/BP)


Признаки выхода из строя бензонасоса

- гул в задней части автомобиля;
- в жаркую погоду с неполным баком глохнет двигатель;
Насос может гудеть из-за забитого топливного фильтра или забитой сеточки в бензобаке.
Насос меняется или "в сборе" (Motorcraft) или только сам насос(неоригинал).


Как обогатить смесь путем поднятия давления

Берется регулятор давления, разбирается и ставится прокладка под пружину.Шланги выдерживают более 5ат, а требуется поднять где-то до 2,5-3,0. Этот же прием можно использовать для прибавки мощности(обсуждалось в Тюнинге)но я лично пробовал, да и читал по этому поводу -- очень не рекомендуется.Ну а при замене форсунок на не родные это требуется обязательно.
©D@M


Повышенный расход бензина

- проверить свечи
- неисправен MAF sensor
©VVS
- неисправны лямда-зонды (датчики свободного кислорода в выпускном коллекторе)
©Павлин


Замена бензонасоса (изготовление люка доступа к бензонасосу через салон) 

По умолчанию, замена бензонасоса производится только со снятием бензобака - что является довольно трудоемким занятием.
Поэтому, многое владельцы Ford Taurus изготавливают люк доступа к бензонасосу через салон автомобиля (что в принципе и существует на других автомобилях).
Далее описана процедура изготовления данного люка, что значительно сократит ваше время и силы при замене бензонасоса (что часто происходит в летний период времени из-за работы насоса при низком уровне топлива в бензобаке).
Итак, что потребуется:
- Рулетка;
- Новый бензонасос с сеточкой (и хорошо если идет в комплекте резиновое уплотнительное кольцо и пластмассовые фиксаторы);
- Усиленный скотч (монтажный, усиленный капроновой сеткой) или другой материал которым захотите заизолировать края люка и само отверстие, чтобы не порезаться;
- Молоток;
- Стаместка пошире (зубило) (зубило я не нашел, поэтому делал хорошой стаместкой);
- Плоская отвертка или другой предмет с плоским концом по которому не жалко долбить молотком;
- Ножовка по металлу;
- 30мин свободного времени.
Лучше все делать на отстоявшейся холодной машине чтоб избежать давления в магистрали и горячих паров бензина в баке!
1 - снять заднее нижнее сиденье надавив в сторону багажника с двух сторон и подняв вверх.
(Можно также снять спинку и отдать подругам/жене/друзьям вместе с сиденьем на чистку).
2 - освободить нижнюю обивку салона открутив накладку порога и отодрав уголок с пистона на задней правой боковой стойке - под ней будет находится саморез крепления обивки. Этого будет достаточно чтоб подобраться к району действий, расположенному в правой задней части днища под пассажирским сиденьем.
3 - Наметить квадрат 18х18см: с накладки правого порога 56см<->74см и от ребра в сторону багажника 18см. (на картинке видно, что окно по буржуйским данным в 22<->28 дюймов оказалось левее чем надо, но все равно хватило. Рекомендую взять окно побольше чтоб не ошибиться и так будет легче отбивать стопорную шайбу.
4 - Поперечные отверстия (если смотреть со стороны правой пассажирской двери) легче сделать ножовкой по металлу, т.к. нужно будет резать как раз ребро. Но можно и зубилом. Будьте сторожны при прорубке отверстия ближнего к порогу - там идет два топливных шланга касающихся металла и жгут проводов. Отверстие вдоль, придется делать зубилом (ни в коем случае не пользуйтесь болгаркой!, т.к. место взрывоопасно и неудобно)
5 - Сделав отверстие буквой "П" аккуратно отгибаем металл и прочистив его тем же бензином или спиртом обклеиваем скотчем чтоб не порезать руки и для будующей герметичности.
6 - Отсоединяем топливные шланги и разъем аккуратно отжимая фиксаторы.
7 - Против часовой стрелки равномерно отбиваем стопорную шайбу отверткой
8 - Аккуратно вынимаем насос в сборе.
Собираем все с последовательностью наоборот проверив прокладку бензобака и при необходимости/возможности заменив ее. Также рекомендую смазать поверхность крышки насоса и стопорную шайбу - чтоб легче ее было закручивать назад. Закрываем окошко и потом тем же ядреным скотчем заклеиваем все сверху, тут главное чтоб металл не пружинил вверх, если аккуратно отогнете край сделанный зубилом, то крышку даже придется немного усадить молотком. Получается красиво, быстро и аккуратно. Запаха нет, гиморра нет, окошко есть.
Рекомендую старый глючный насос повозить немного в багажнике - мало ли - может новый бракованный....
Также получаем чистые сидушки - если заблаговременно купить чистилку и прихватить родных/знакомых можно также попылесосить и найти много интересного под задним сиденьем (сидушку лучше снимать одному - мало ли что туда провалилось - чтоб потом жена по шее не дала) )))
Где находится бензонасос на G3 я не знаю Знаю что для кузовов G1/G2 оно одинаковое.

http://taurus-club.ru/phorum/file.php?1,file=14

http://taurus-club.ru/phorum/file.php?1,file=15

http://taurus-club.ru/phorum/file.php?1,file=16

©medencev


G4: Выбивает заправочный пистолет на АЗС

Возможная причина - загрязнение фильтра электроклапана
- находим пластиковую коробку под багажником
- откручиваем две ближние к бамперу гайки, отгибаем коробку
- видим электроклапан
- отсоединяем фишку и шланг
- покачивая отсоединяем клапан из угольного фильтра
- разбираем и чистим сетку-фильтр
- собираем все в обратной последовательности


Система электрооборудования

При включении кондиционера в районе правого переднего крыла начинает идти очень едкий дым

У тебя горит диск сцепления компрессора. Возможно заклинило компрессор. Надо при выключенном двигателе попробовать провернуть шкив компрессора рукой. Ездить не включая кондиционер - можно, включив - не надо, поскольку полетит ремень и вообще. Это суждение конечно, основано только на твоих словах, а так надо смотреть.
©Алексей
--------------------------------------------------------------------------------
Сам вышел из подобной ситуации просто - вынул предохранитель на кондиционер, т.к. он включатся не только собственно в режиме кондиционера, но и MIX и "воздух на лобовое". Возможно, вышел хлодоогент и заклинило подшипники кондиционера.
©Alex
--------------------------------------------------------------------------------
Заклинило компрессор кондея или проскальзывает муфта сцепления шкива с приводом насоса. Если в системе есть достаточно фреона, то датчик давления, что на осушителе, разрешает включение муфты компрессора. Муфта щелкает, ремень пытается крутить компрессор, он не крутится, из места, где муфта прилегает во включенном состоянии к шкиву начинает идти дым из-за перегрева. Так же, если соприкасающиеся поверхности муфты и шкива ржавые или загрезнены, возможно проскальзывание даже при исправном насосе.

Лечение: Если кондей пока не нужен, но заправлен, просто снять разъем с датчика давления (что на испарителе сверху). Если кондей все же нужен, снять компрессор и заменить на другой работающий, можно найти приличные б/у. При подборе другого компрессора, надо иметь ввиду, что сами компрессоры бывают отличаются по способу крепления к двигателю, вылет шкива компрессора бывает разным, и способ подсоединение трубок к компрессору так же разнится. В связи с этим лучьше снять компрессор, хорошо заткнуть дырки в трубках, что идут к нему (можно чистой тряпкой, но плотно), и ехать подбирать компрессор "по образцу". Признаком работающего компрессора является характерное чавкание при проворачикании вала за муфту. Так же при выборе компрессора надо убедиться, что муфта работает - просто кратковременно подать 12 вольт на ее разъем.
©Павлин


Не работает переключатель света/габаритов

- на эту неисправность был recall для автомобилей 1993г.в. Позвоните в NYMM: 737-04-05 (спросить инженера по гарантии) и объясните неисправность. Должна быть бесплатно устранена.

ps: также был recall на:
- передние стойки стабилизаторов
- передние пружины амортизаторов
- заднее крепление подрамника
©GRIMZ


Характеристики динамиков для Ford Taurus

G1: 1986 - 1991 г.в.: Задняя полка: 6"x8" | Передние двери: 6 1/2"
G2: 1992 - 1995 г.в.: Задняя полка: 5"x7" (глубина 60мм) | Передние двери: 6 1/2" (глубина 50мм)
G3: 1996 - 1999 г.в.: Задняя полка: 6"x8" | Передние двери: 6"x8"
G4: 2000 - 2006 г.в.: Задняя полка: 6"x8" | Передние двери: 6"x8"

подобрать динамики можно на [CRUTCHFIELD.COM]
©medencev & Nixxon

Штатные динамики Тауруса имеют сопротивление 3.2 Ома. Соответственно, все штатные магнитолы, точнее их выходной каскад усиления, расчитаны на динамики сопротивлением 3.2 Ома. Обычно продающиеся динамики в наших магазинах имеют сопротивление 4 Ома, так же подавляющее большинаство магнитол, продающихся у нас в магазинах, расчитаны на динамики 4 Ома. В сущности, при замене динамиков или магнитолы, особо ничего страшного не произойдет, но звучание не будет высококачественным из-за нештатного режима работы оконечного каскада усилителя магнитолы.
©Павлин
В G3 и G4 все динамики имеют сопротивление 4 Ома.
©tosha-2001SEL24V


Обучение компьютера после снятия АКБ

Если сниамли клемму аккумулятора, то надо заново обучать компьютер холостому ходу. Это не сложная процедура:
1. Отключить аккумулятор на прогретом до рабочей температуры двигателе на 15 минут.
2. Завести двигатель в положении N (именно N) и дать поработать 3 минуты.
3. Перевести коробку в положение D и дать поработать 3 минуты.
4. Включить кондиционер и дать поработать 3 минуты.
5. Проехать около 5 миль с остановками (двигатель не глушить).
©Mikik


Обучение компьютера на автомобилях, оборудованных коробками AOD-E и AXOD-E (по материалам Mitchell1 OnDemand5). Инструкция как квалификация моментов переключения коробки.

1. Прогреть машину до рабочей температуры. Заглушить. Снять на 1 минуту клемму АКБ «-». Установить клемму обратно. Завести машину.

2. Переключить коробку в режим OD. Тронуться плавно и достичь скорости 50 МИЛЬ в час. Стабилизировать скорость на этом уровне. При этом уже должна быть включена четвертая передача. Проехать в этом режиме не менее 15 секунд.

3. Легко нажать и отпустить педаль тормоза. Время между нажатием и отпусканием примерно 5 секунд.

4. Достаточно плавно остановить авто, переключить передачу в режим D и подождать 20 секунд (держа на тормозе).

5. Повторить все процедуры начиная с пункта 2 пять раз.

Павлин


Коды диагностики ошибок подушек безопасности (с обзором и комментариями)

Для индикации кодов достаточно иметь исправную лампочку AirBag на панеле приборов. После включения зажигания лампа загорается и гаснет через 3-5 секунд и больше не загорается. Если имеется неисправность, то лампа начинает вымаргивать код неисправности. Сообщается только один код, даже если имеется более одной неисправности - после устранения одной неисправности, лампа будет сообщать о следующей.

Некоторые пояснения к изложенному ниже:

Сенсоры удара расположены:

1. Safing Sensor - на переборке моторного отсека с салоном. Имеется всегда на одном и том же месте.

2. Primary Crash Sensor #1 - обычно установлен над радиатором охлаждения двигателя. Реже около правого переднего крыла.

3. Primary Crash Sensor #2 - обычно расположен в водительской стойке. Реже - около левого переднего крыла.

1989-1991 годы выпуска

2 All Primary Crash Sensors Disconnected (отключены все сенсоры удара)

3 Air Bag Deployment Circuit - Low Battery Voltage or Low Backup Power Supply Voltage (либо низкое болтовое напряжение, либо резервный АКБ "подушек" неисправен)

4 Safing Sensor - Diagnostic Circuit Open or Low Primary Crash Sensor Resistance (неисправность/обрыв проводки в сенсоре удара, установленном на переборке моторного отсека с салоном)

5 Air Bag Circuit or Crash Sensor Circuit - Shorted to Ground (замыкание в проводке подушки и/или сенсора удара)

6 Driver-Side Air Bag Circuit - Open or High Resistance (обрыв или неисправность в цепи подушки водителя)

7 Passenger-Side Air Bag Circuit - Open or High Resistance (обрыв или неисправность в цепи подушки пассажира)

8 Primary Crash Sensor - Not Mounted to Vehicle Properly (неверно установлен сенсор удара, обычно плохая земля на корпус, сенсор находится над радиатором)

9 Primary Crash Sensor Circuit - Open or High Resistance (обрыв проводки или не подключен сенсор удара)

10 Diagnostic Monitor Internal Thermal Fuse - Open Due to Intermittent Short to Ground (внутренняя ошибка компьютера-контроллера подушек безопастности)

от 1992 года выпуска включительно

12 Low Battery - Voltage (низкое напряжение в бортовой сети)

13 Air Bag Circuit - Shorted to Ground (одна или несколько цепей проводки замкнуты на "землю")

14 Primary Crash Sensor - Shorted to Ground (цепь сенсора удара замкнута на землю)

21 Safing Sensor - Not Mounted to Vehicle Properly (сенсора удара, установленный на переборке с салоном неверно смонтирован - обычно отсутствует хорошая земля на его корпусе)

22 Safing Sensor Output Circuit - Shorted to Battery Voltage (цепь сенсора удара замкнута на +12)

23 Safing Sensor Input Feed/Return Circuit - Open (обрыв/не подключен сенсор удара, установленный на переборке с салоном)

24 Safing Sensor Output Feed/Return Circuit - Open (обрыв/не подключен сенсор удара, установленный на переборке с салоном)

32 Driver-Side Air Bag Circuit - High Resistance or Open (обрыв/не подключена подушка безопастности водителя)

33 Passenger-Side Air Bag Circuit - High Resistance or Open (обрыв/не подключена подушка безопастности пассажира)

34 Driver-Side Air Bag Circuit - Low Resistance or Shorted (замыкание цепи/неисправна подушка безопастности водителя)

35 Passenger-Side Air Bag Circuit - Low Resistance or Shorted (замыкание цепи/неисправна подушка безопастности пассажира)

41 Primary Crash Sensor #1 Feed/Return Circuit - Open (обрыв проводки или не подключен сенсор удара)

42 Primary Crash Sensor #2 Feed/Return Circuit - Open (обрыв проводки или не подключен сенсор удара)

44 Primary Crash Sensor #1 Not Mounted to Vehicle Properly (неверно установлен сенсор удара, обычно плохая земля на корпус)

45 Primary Crash Sensor #2 Not Mounted to Vehicle Properly (неверно установлен сенсор удара, обычно плохая земля на корпус)

51 Diagnostic Monitor Internal Thermal Fuse - Open Due to Intermittent Short to Ground (внутренняя ошибка компьютера-контроллера подушек безопасности)

52 Backup Power Supply - Voltage Boost Fault (неисправен резервный АКБ компьютера-контроллера подушек безопасности)

53 Primary Crash Sensor Circuits - Resistance to Ground, or Internal Diagnostic Monitor Fault (внутренняя ошибка компьютера-контроллера подушек безопасности или замыкание цепи сенсора удана за "землю")

Павлин


CD-Player (SHO, JBL) щелкает и не проигрывает CD

Одна из частых проблем с плеером в частности и на SHO. Связана с загрязнением оптических датчиков наличия диска и окислением механических микровыключателей.

1 - Необходимо вынуть проигрыватель из бороды торпеды: - для этого необходимо в четыре технологические отверстия по краям всунуть спицы/гвозди d~3мм и разводя их высунуть проигрыватель.

2 - Открутить 3 винтика с верхней части проигрывателя и снять крышку.

3 - Открутить 2 винтика чтоб освободить зеленую платку Sony к которой подходит коричневый жгут.

4 - Почистить имеющиеся на другой стороне платы оптические датчики и микровыключатели (к примеру намочить шток выключателя спиртом и расходить его, или прыснуть спец. жидкостью для контактов на шток и также порасхаживать - идея - чтоб жидкость попала внутрь выключателя).

5 - Повторить процедуру сборки с точностью наоборот.

НО! Будьте внимательны при установки платы на место - необходимо убрать штоки в выключатели, чтоб не сломать их об мех. рычаги.

6 - Все закручиваем и наслаждаемся :)

©medencev


Программирование брелков штатной сигнализации и ключей с иммобилайзером.

Программирование штатного брелка сигнализации G3, G4. Если вы потеряли свой брелок, и запасного нет, то можно найти б/у или купить новый и запрограммировать самому под вашу машину. Внимание - брелики видоизменились (стали меньше размером) в 1998 г. Брелки разных размеров не взаимозаменяемы! Процедура следующая: Ключ зажигания восемь раз "дергается" в положение "ON" (не запуская мотор). Это надо сделать в течение 10 секунд. После этого один раз щелкнут электрозамки. Затем на брелке в течение 20 секунд (в пределах салона) нажимается любая кнопка. Внимание - в этот момент надо запрограмировать ВСЕ брелки (до четырех), котрые будут использоваться. То же самое делается с брелками 1998-2006 г.в. (они не совместимы с более ранними годами). ©tosha-2002SEL24V


Как програмировать брелок 93-95 В багажнике с левой стороны между задней спинкой и аркой крыла есть свободный разьем двухконтактный: - замыкаем оба контакта - включаем зажигание (щелкают замки) - нажимаем любую кнопку брелка (должны еще раз щелкнуть замки) - выключаем зажигание - вытаскиваем перемычку и все должно работать........ ©ОСТАПЧИК


Программирование ключей с иммобилайзером: В автомобилях G-3 и G-4, оборудованных двигателем Duratec используются ключти с иммобилайзером - чипом с уникальным кодом. Обычная болванка такую машину не заведет! Есть два вида не взаимозаменяемых ключей, применявшихся на G-3 и G-4 соответственно. Чтобы запрограммировать новый уже "вырезанный" ключ НЕОБХОДИМЫ два оригинальных запрограмированных ключа. Сначала в замок зажигания вставляется первый оригинальный ключ, зажигание включается не менее чем на 1 сек. (двигатель не запускается). Ключ вынимается и в течение 10 секунд, та же операция повторяется со вторым оригинальным ключом. Затем в течение 20 сек. так же операция повторяется с новым, "вырезанным" но не запрограмированным ключом. Таким образом можно запрограмировать до 8 ключей. ©tosha-2002SEL24V


Программирование ключей с иммобилайзером Запасные ключи могут быть приобретены у дилера (или в других местах типа ebay.com или streetkeys.com) и запрограммированы под вашу систему безопасности автомобиля (SecuriLock passive anti-theft system). Новые болванки должны иметь соответствующую ключевую экспликацию/оттиск и поддерживать систему SecuriLock.

Процедура программирования запасных ключей для G3: 1996-1997 С автомобилем идет два закодированных ключа, используйте один из них для программирования по следующей процедуре: - Используя закодированный ключ, которым вы заводите двигатель, поверните ключ зажигания из положения ON в OFF - В течение 15 секунд, вставьте новый программируемый ключ (болванку) в зажигание и поверните в положение ON или START (Автомобиль заводить не обязательно) Если болванка запрограммируется, индикатор THEFT будет гореть 2 секунды. После этого ключ может использоваться для запуска двигателя. Процедуру можно повторять для программирования до 16 ключей. Если процедура программирования не произойдет, то индикатор THEFT будет моргать и автомобиль нельзя будет завести. Возможны 3 причины этого: - Болванка не вставлена в замок зажигания в течение 15 секунд или - Все 16 ключей уже запрограммированы - Ключ не имеет электронного кода (не программируется)

Процедура программирования запасных ключей для G3: 1998-1999 Процедура программирования: Для процедуры программирования вам будут необходимы ДВА оригинальных запрограммированных ключа и один новый незапрограммированный ключ (болванку). Пожалуйста, прочтите и поймите процедуру программирования ДО начала программирования!

1 - Вставьте первый ранее запрограммированный ключ в зажигание и поверните ключь зажигания из положения OFF в RUN (удерживайте как минимум на одну секунду)

2 - Поверните ключ зажигания в положение OFF и выньте первый SecuriLock-ключ из зажигания

3 - В течение 5-ти секунд после установки ключа зажигания в положение OFF, вставьте второй запрограммированный SecuriLock-ключ в зажигание и поверните ключ зажигания из положения OFF в RUN (удерживайте как минимум 1 секунду, но не более 5-ти секунд)

4 - Поверните ключ зажигания в положение OFF и выньте второй SecuriLock-ключ зажигания

5 - В течение 10-ти секунд после выключения зажигания в положение OFF, вставьте болванку в зажигание и поверните ключ из положения OFF в ON (удерживайте как минимум одну секунду). Этот шаг позволит запрограммировать один новый ключ

6 - Для программирования дополнительных ключей (не более 8-ми), повторите эту процедуру заново В случае успешного программирования нового ключа, он должен заводить двигатель, а индикатор THEFT гореть 3 секунды и погаснуть. Если процедура программирования нового ключа была некорректной, индикатор THEFT будет моргать и новый ключ не заведет двигатель. В этом случае, подождите как минимум одну минуту и повторите процедуру с п.1. Если ошибка повторится - обратитесь к дилеру за программированием ключа.

Процедура программирования запасных ключей для G3: 1998-1999 и G4 БЕЗ ВТОРОГО КЛЮЧА! Если у вас нет второго ключа, то единственным способом сделать запасной ключь – купить “болванку” и запрограммировать ее у дилеров или специализированных сервисах. Стоимость болванки от $30 (Канада Моторз) Стоимость нарезки от $20 Стоимость программирования от $35 (Автопассаж на Каширке в АТЦ Москва) ©KostaF

©medencev (читайте ФИРМЕННЫЕ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ в разделе [В ПОМОЩЬ])


Установка генератора от 92-95 года на 86-91 год

Известно, что генераторы на 86-91 годах имеют внешнее реле зарядки, которое не славится большой надежностью, да и у генератора от диодного моста часто отпаивается одна или две обмотки. К тому же "старый" тип реле зарядки (внешнее, около АКБ) не работает, если потерян контакт его корпуса с корпусом автомобиля, или работает со сбоями, если этот контакт плохой. Ввиду наличия ржавчины, это встречается заметно часто. Решить проблемму можно установкой генератора от 92-95 годов, однако, надо иметь ввиду, что вылет шкива генератора и количество ручейков в шкиве может быть разным. На это надо обратить внимание перед покупкой и установкой. В некоторых случаях проблемма может быть решена перестановкой шкива, однако требуется ловкость и смекалка при отвинчивании гайки, которая держит шкив.

Суть переделки электропроводки (эту инструкцию я составлял для себя перед тем, как я это сделал в реальности, я устанавливал на 90-й год 3.0 л. генер от 92 года 3.0 л., в этом случае механических переделок не потребовалось):

Управление генератором в 1990 году:

На генераторе:

(B) BLK/ORG - Силовой (выход)

(S) WHT/BLK - Напряжение на щетки (вход)

(F) ORG/LTBLU - Подача контрольного напряжения 12В (выход)

На реле регулятора:

(F) ORG/LTBLU - Контрольное напряжение 12В (вход с генератора)

(S) WHT/BLK - Подача напряжения на щетки генератора (выход)

(A) YEL/WHT - Питание реле 12В (вход) (I) LTGRN/RED - Выход на индикацию зарядки (выход)

Управление генератором в 1992 году:

На генераторе:

(B+) BLK/ORG - Силовой (выход)

(A) YEL/WHT - Питание реле 12В (вход)

(I) LTGRN/RED - Выход на индикацию зарядки (выход)

(S) WHT/BLK - Подача напряжения на щетки генератора (выход-вход)

Суть переделки на новый вариант генератора:

На генераторе:

"старый" провод WHT/BLK соеднить с контактом (A) (YEL/WHT) "старый" провод ORG/LTBLU соединить с контактом (I) LTGRN/RED

"новый" контакт (S) WHT/BLK с "нового" реле зарядки необходимо соединить с одноконтактным разъемом непосредственно в генераторе (его видно сразу, он как-бы между силовм выходом и реле зарядки) - это питание щеток. Без этого провода зарядки не будет. Провод получается коротким.

На разъеме реле зарядки:

Соединить провода (S) WHT/BLK с (A) YEL/WHT Соединить провода (F) ORG/LTBLU с (I) LTGRN/RED

©Павлин


Замена лампочки подсветки часов на Тарасе G1-G2.

Типичный признак перегоревшей лампочки - в темноте часы не видно, но если на них посветить снаружи фонарем (или солнцем) то часы очень хорошо все показывают. У меня часы получилось снять только после снятия мордочки торпеды, но возможно их можно вытащить и без этой процедуры, как-то подковырнув их чем-нибудь острым и тонким:

1) Снимаем мордочку торпеды, которая закрывает магнитолу. Для этого откручивается один болт снизу торпеды около руля и отверткой отщелкиваем ее от торпеды

2) Откручиваем два болта над магнитолой, крепящие мордочку торпеды, на которой установлены часы, отжимаем ее от торпеды и выдавливаем часы наружу. Отсоединив разъем от часов держим их в руках

3) Ставим мордочки торпеды обратно

4) Сами часы разбирать не надо. Глядя на часы с обратной стороны видим отверстие, и заднюю часть патрона с лампочкой, установленный на плате. Тонкой отверточкой поворачиваем патрон на четверть оборота и вытаскиваем патрон с лампочкой.

5) Сама лампочка бесцокольная с длинными ножками, которые просунуты в две дырочки на дне патрона и обмотаны вокруг <ножек патрона по канавкам. Отматываем ножки лампочки от патрона, вынимаем лампочку из патрона и едем в магазин радиоэлектронники или на радиорынок и подбираем такую же или похожую. Я купил в магазине Чип&Дип за 8 руб, правда она чуть меньшего диаметра, но на качество освещения это не повлияла. З.Ы.Говорят, что родные лампочки стоят около 150 руб.

6) Вставляем лампу в патрон, ножки протаскиваем в дырочки на дне патрона, обматываем ножки по канавкам на основании патрона, вставляем лампочку с патроном в часы, поворачиваем патрон, вставляем разъем в часы - видим результат замены - и часы с щелчком вставляем в панель Удачи всем, ©KostaF


Как поменять индикацию температуры с фаренгейта(F) в цельсий(C)?

Для G1/G2: Необходимо заземлить красный провод на 20 ножке разьема(20pin) климат-контроля Для этого откручивается: - подрулевой щиток(4 винта); - головной переключатель света (он просто сдергивается, а под ним одна гайка); - потом панель закрывающая блок климат-контроля (4 винта: два под рулем, два над щитком приборов и cдергиваешь на себя.); - затем откручиваешь климат, вытаскиваешь сзади два разъема и пучек всяких трубочек. Самый левый провод среднего разъема у меня был красный, но можно проверить нумерацию если все отсоединить.

Для G3/G4: - При включенном зажигании одновременно нажать кнопки "F-DEF" и "MAX AC". ©tosha-2002SEL24V & ©Павлин & ©Ulis


Изготовление <обманки> для кислородного датчика (лямбда-зонда).

Очень часто при использовании некачественного топлива на заправках (с примесями, особенно на районных АЗС на периферии), резко снижается срок службы каталитических окислителей отработанных газов (катализаторов), которыми оснащены все автомобили Форд. В результате использования некачественного топлива, специальная керамика с напылением платины, которая используется внутри катализаторов, просто спекается и происходит резкое снижение пропускной способности выпускной системы, что приводит к падению тяги двигателя и перебоям в его работе. Сам катализатор и прилегающие к нему трубы раскаляются, и появляется едкий белый дым с неприятным запахом в районе катализатора. Одним из наиболее распространенных и дешевых способов <борьбы> с этой неисправностью является замена катализатора на пламягаситель или тривиальный пробой керамики с помощью лома и ее удаление из катализатора. Конечно экология при этом страдает, но зато <дешево и сердито> ! 8-) Однако после этой <экзекуции> появляется новый <дефект>, - загорается лампа CHECK ENGINE на приборной панели. Это связано с тем, что после установка пламягасителя, кисл. Датчик, который обычно установлен после катализатора и должен отслеживать уровень СО в выхлопных газах, начинает выдавать сигнал <ошибки> из-за превышения уровня СО в выпускной трубе. Для того, чтобы исправить эту <ошибку>, можно изготовить <обманку>, которая устанавливается последовательно сигнальному выводу кисл. Датчика. Эта <обманка> - всего лишь обычный резистор, сопротивлением 1-2 Ома, который занижает чувствительность кисл. Датчика. Сам датчик имеет 4 контакта, 2 из них (коричневого цвета) - это контакты, на которые подается напряжение для его подогрева, а 2 других (синий+белый) - сигнал, определяющий уровень СО в выпуске и подающийся на блок управления авто (компьютер). Последовательно с одним из этих проводов (белого или синего) , т.е. в его разрыв и надо установить <обманку>. Пайка тут неприемлема из-за тяжелой агрессивной среды в районе пламягасителя (соль зимой, грязь и тепло), поэтому лучше всего использовать обычную скрутку с последующей изоляцией этого соединения с помощью термоусадочного кембрика (продается в маг. Чип & Дип). Вся работа по установки этой <обманки> занимает 15-20 минут при наличии ямы или подъемника. Второй возможный вариант появления сигнала CHECK ENGINE - обрыв цепи подогрева кисл. Датчика внутри самого датчика. Этот дефект лечится только заменой датчика, при этом можно использовать <не оригинальный> кисл. Датчик фирмы Форд, а датчик фирмы BOCSH (что на самом деле одно и то же, т.к. на Фордовский датчик тоже делает BOCSH), который используется на 12 и 15 моделях ВАЗ. У него даже цвет проводов такой же. Он отличается только типом присоединительного разъема (можно переставить от неисправного датчика) и ценой (в лучшую сторону). Но этот дефект можно <поймать> только при наличии сканер-тестера. ©slavas

Стоит добавить, что цветность проводов может отличаться от указанного. Так же встречается цветность: два белых - подогрев, черный - земля, серый - сигнал (так сделано на БОШ-лямде с разъемом для Тараса). Возможно, что существуют и другие варианты. ©Павлин


Диагностика системы климат-контроля

На моделях Таурус-SHO, Таурус-LX, некоторых комплектациях Sable и автомобилях марки Lincoln Continental, устанавливается система автоматического поддержания температуры внутри салона (т.е. "Климат-контроль"), имеющий собственный модуль управления и некоторые функции самодиагностики.

Процедура следующая:

Нажать одновременно кнопки "OFF" и "FLOOR", затем включить зажигание при нажатых обеих кнопках (мотор не заводить), затем сразу отпустить обе кнопки и в течении двух секунд успеть кратковременно нажать кнопку "AUTO".

На некоторых моделях авто необходимо после включения зажигания (не заводя мотор) выключить автоклимат (нажать «OFF») затем кратковременно нажать одновременно "OFF" и "FLOOR", отпустив, нажать «AUTO».

Диагностика проходит в течение примерно минуты, во время которой дисплей может гаснуть и/или зажигаться все сегменты (на более поздних контроллерах может отображаться как-бы вращающаяся по кругу полоска на одном из индикаторов температуры). Затем будет отображен код неисправности:

01 - Replace Control Head (замените блок управления <автоклиматом>)

02 - Blend Door Problem (проблемы с заслонкой тепло/холод)

03 - In Car Temp Sensor Open or Short (неисправен датчик температуры внутри салона)

04 - Ambient Temp Sensor Open or Short (неисправен датчик внешней температуры)

05 - Sun Load Sensor Open or Short (неисправен солнечный датчик)

Так же, под неисправностью можно понимать обрыв и/или замыкания в проводке.

Если после минуты-две не будут отображены коды неисправности, значит, неисправностей нет. Для выхода из режима диагностики просто выключить зажигание.

Так же, для G-3 и G-4 существуют трехзначные коды неисправности. Это же относится к моделям Lincoln в основном от 95 года и к более новым модулям климат-контроля, установленным на более старые модели (на Г2, на Г1 – придется помудрить с креплением модуля управления к торпеде), например, замена на модуль с более жесткими кнопками (от Lincoln Continental от 95 года и младше, Lincoln Navigator от 99 года и младше) – это возможно с небольшой и простой переделкой проводки. Процедура запуска теста контроллера автоклимата аналогична описанной выше.

024 Fault in blend door calibration during self test

025 Intermittent fault in blend door calibration

030 Automatic temperature control sensor shorted

031 Automatic temperature control sensor open

040 Ambient sensor shorted

041 Ambient sensor open

042 Ambient sensor intermittent short

043 Ambient sensor intermittent open

050 Sunload sensor shorted

052 Sunload sensor intermittent short

115 Intermittent engine coolant temperature signal

125 Intermittent vehicle speed signal

Так же, в более поздних контроллерах присутствуют функции:

Кнопка «голубая» (т.е. понижение температуры) – выход из режима диагностики и запомнить коды неисправностей. Следует отметить, что если контроллер климата не увидел (не смог прочитать данные по какой-то причине), к примеру, данные от датчика температуры двигателя, он может «понять», что двигатель всегда холодный и запретить двигать заслонку тепло-холод в положение «тепло».

Кнопка «defrost» (т.е. в нижнем ряду самая правая) – выход из режима диагностики со стиранием кодов неисправностей.

Следует отметить, что в моделях G3 и G4, а так же аналогичных моделей Lincoln, блок управления автоклиматом имеет доступ к шине передачи данных центрального компьютера (т.е. сигналы Data+ и Data-), из которой он самостоятельно получает сигналы с датчика температуры двигателя и датчика скорости автомобиля. При этом, в отличии об более ранних моделей, отсутствует отдельный специальный датчик «холодного двигателя», определяющего возможность включения обогрева.

©Павлин Для G4 та же комбинация клавиш сначала выдаст на экране "---", а через 30 секунд, если система исправна, "888" (добавлено ©tosha-2002SEL24V)


Система бесключевого доступа в автомобиль (Keyless Entry System)

(сперто с http://www.lincolnsonline.com/, автор DaKat, перевод medencev, "заставник" Павлин ;-) )

Открытие двери с помощью системы бесключевого доступа (далее система "Keyless Entry").

В автомобилях, оборудованных системой "Keyless Entry", вы можете открывать и закрывать двери автомобиля и открывать багажник без использования ключа. Эта система поддерживает до 4-х передатчиков. Производитель автомобиля выдает каждой системе компьютерный код(далее ГЛАВНЫЙ код). Этот код расположен в следующих местах вашего автомобиля:

- на обложке сервисной книжки автомобиля(G1-G4)
- нанесен на правой петле крышки багажника(G1, G2)
- нанесен на компьютерный модуль в багажнике (G1, G2)
- (G3, G4) нанесен на компьютерный модуль, расположенный на внутренней части стенки моторного отсека под приборной панелью, в районе педального узла между педалью тормоза и ручного тормоза и составляет единое целое с блоком предохранителей серого цвета (к нему подходит большой жгут проводов, имеется длиный разъем). Надо открутить этот блок (две гайки на 11мм или на 7/16 дюйма) и вытащить из двух пружинных клипс, удерживающих его по верхнему краю. На внутренней части модуля есть стикер со штрих-кодом и сверху или справа 5 цифр. Из-за обилия проводов, блок удастся лишь приподнять. (Альтернативно, иногда часть стикера с кодом оставляют свободной и его можно прочитать подогнув свободную часть стикера вдоль вертикальной боковой стороны модуля, обращенной к педали тормоза.) Именно таким образом мне удалось прочитать коды на двух моих G4. ©tosha-2002SEL24V


Когда система включена для приемы команд, на 25 секунд включается подсветка салона и блока ввода кода на двери.

Перед открытием багажника или пассажирской двери, вы должны сначала открыть водительскую дверь. Если пауза между вводом каждой цифры кода составит более 5 секунд, то введенный код сбросится и вам необходимо будет его ввести снова

Для открытия водительской двери, введите ГЛАВНЫЙ код или ваш персональный код (см. ниже "программирование персонального кода"). Все коды должны быть пятизначные. После ввода пятой цифры кода, водительская дверь откроется. Для открытия пассажирской двери, нажмите кнопку [3|4] в течение 5-ти секунд после открытия двери водителя или багажника, или введите код снова чтобы открыть водительскую дверь и снова нажмите кнпку [3|4]. Для открытия багажника, нажмите кнопку [5|6] в течение 5-ти секунд после открытия водительсокй или пассажирской двери, или введите код снова для открытия водительской двери и нажмите кнопку [5|6]

Закрытие дверей с помощью системы "keyless entry".
Система "Keyless Entry" также может использоваться для закрытия дверей автомобиля. Вы можете использовать функцию "AutoLock" (автоматического закрытия) для автоматического закрытия дверей после того, как вы сели в автомобиль.
Для закрытия всех дверей одновременно, нажмите одновременно кнопки [7|8] и [9|0]. Необходимости ввести сначала код - нет. Это активизирует систему "anti-theft"(штатная заводская сигнализация, устанавливалась на G3/G4 комплектации LX/SEL/SHO) если такая система присутствует.

AUTOLOCK (с вводом кода)
Функция Autolock (если она есть) автоматически закрывает две двери если

- двери автомобиля плотно закрыты
- включено зажигание (ключ зажигания в положении ON)
- кто-нибудь сидит за водительским креслом или на нем лежит тяжелый предмет и
- вы переключаете рычаг переключения передач через положение R (задний ход).

Функция Autolock повторится, если:
- ключь зажигания насходится в положении ON
- кто-то продолжает сидеть на водительском кресле или там лежит тяжелый предмет и
- дверь открылась и потом закрылась (кто-то вышел)

Используя кнопки системы "keyless entry" можно выключить финкцию Autolock. Чтобы выключить функцию "Autolock":

- Введите ГЛАВНЫЙ пятизначный код (не ваш персональный код!
- В течение 5-ти секунд нажмите и держите кнопку [7|8]
- В течение следующих 5-ти секунд нажмите и отпустите кнопку [3|4] (не отпуская [7|8])
- Отпустите кнопку [7|8]

Чтобы заново активировать функцию "Autolock", просто повторите шаги по выключению функции.

Программирование вашего личного кода.

Вы можете запрограммировать ваш личный код, для отрытия машины. Этот код НЕ заменяет ваш ГЛАВНЫЙ код, но вы можете им пользоваться также как и ГЛАВНЫМ кодом.

Программирование вашего личного кода.
- выберите 5 цифр вашего нового личного кода.
- введите ГЛАВНЫЙ код
- в течение 5-ти секунд нажмите кнопку [1|2]
- в течение следующих 5-ти секунд введите выбранный вами новый персональный код (пауза между вводом цифр должна быть меньше 5-ти секунд)

Система "keyless" зарегистрирует второй код. Теперь, чтобы открыть ваш автомобиль, вы теперь можете использовать любой из двух кодов. Тем не менее, система запоминает только ОДИН персональный код. При попытке программирования второго персонального кода, системы удалит первый и заменит вторым(новым).

Чтобы удалить персональный код из системы:
- Введите ГЛАВНЫЙ код
- Нажмите кнопку [1|2] в течение 5-ти секунд
- Подождите 6 секунд

Система "Keyless Entry" автоматически удалит ваш персональный код и система будет принимать только ГЛАВНЫЙ код. Рекомендуется, чтобы выбранные цифры вашего персонального кода небыли следующими по порядку от ГЛАВНОГО или повторялись.

Активация / Выключение / Переустановка системы "anti-theft" с помощью системы "keyless entry".

Система "Keyless Entry" активизирует систему "anti-theft" когда вы используете кнопки [7|8] и [9|0] для закрытия дверей и выключается или сбрасывает включение тревоги когда вы введете пятизначный код для открытия водительской двери. Система "keyless entry" разработана для работы с заводской системой "anti-theft" и может не работать с другими утсановленными вами системами "anti-theft".

Как узнать мой ГЛАВНЫЙ код? G1, G2 (сперто с http://webpages.cwia.com/~bdklein/sho.htm, автор bdklein, перевод medencev.

Если вы не нашли наклеек с вашим ГЛАВНЫМ кодом в вышеуказанных местах, то его можно определить вскрыв блок управления дверных замков (Entry Actuator/Electronic Doorlock Control Processor) который находится в багажнике слева на задней части. Отсоедините кабель от блока (убедитесь, что двери автомобиля открыты, т.к. без блока их потом не открыть!), открутите блок и выньте оттуда две карты (они соединены гибким жгутом). Вам нужна нижняя карта (верхняя - плата с реле, нижняя с резисторами и чипом). На нижней плате вы увидите 5 резисторов (держа плату в руках так, чтоб чип был снизу. т.о. резисторы будут над чипом в правой части). По расположению резисторов можно определить ГЛАВНЫЙ код или перепаяв их, можно сделать СВОЙ ГЛАВНЫЙ код. Расшифровка ГЛАВНОГО кода по расположению резисторов: Левая ножка у всех припаяна к одной вертикали, а правые и дадут нам ГЛАВНЫЙ код. Счет по порядку цифры кода идет с верхнего резистора. Счет цифры идет слева направо. ([9|0], [7|8], [5|6], [3|4], [2|1])

http://taurus-club.ru/faq/73/edcp.jpg


Замена лампочек подсветки приборной панели

Перегорели лампочки подсветки приборной панели. Механизм действий: 1) снимаем передние накладки торпеды, для этого отвинчиваем все видимые болты как с фасада так и снизу (там кронштейны, по-моему 2 шт), и отщелкиваем накладки отверточкой по периметру (аккуратно. (еще не забыть снять переключатель света и открутить гайку под ним. Потребуются головки под звездочку. Результат действий - имеем доступ к болтам приборки 2) Откручиваем болты приборки 3) залезаем рукой под панель и находим место, где тросик спидометра крепится к приборке. Аккуратно нажимаем на место крепления большим пальцем - там как бы есть такой отливчик - туда и жать (на ощупь) и отсоединем трос спидометра. Результат - имеем доступ к задней части приборки. (если есть желание - можно отсоединить еще эл. разъемы от приборки) 4) сзади приборки на плате стоят патрончики с лампочками - лампы там обычные бесцокольные (как на повортниках. подходят от поворотников ТАЗ 2108-09). Поворачиваем патрончик и вытаскиваем его - меняем лампу. 5) сборка в обратной последовательности Удачи, ©KostaF


Установка электрических стеклоподъемников и актуаторов замков

Хотя большинство авто все же идут с уже оборудованными электростеклоподъемниками и центральным замком. встречаются автомобили без оных. Процесс установки описан ниже.

Отчет об установки электрических стеклоподъемников и актуаторов замков на передние двери. Автомобиль FORD TAURUS L 3,0 1989 г.в. З/ч:

1. Кнопки управления стеклоподъемниками водительской двери

2. Кнопки эл. замка водительской двери

3. Кнопки управления стеклоподъемником пассажирской двери

4. Кнопки эл. замка пассажирской двери

5. Обшивка водительской двери (можно оставить старые, т.к. гнезда под кнопки в них есть, но надо поставить будет заглушку на дырку от ручки мех стеклоподъемников)

6. Обшивка пассажирской двери

7. Трапеция / редуктор стеклоподъемников - 2 шт.

8. Моторчик стеклоподъемников с ответными частями эл разъемов (б/у оригинал, на каждую дверь свой - RH и LH)- 2 шт.

9. Пистон для крепления обшивки (от ВАЗ 2108) - 13 шт х 2 + запас = 30 шт.

10. Пистон крепления шумоизоляции на дверь (большой черный) - 2 шт х 2 = 4 шт. (у меня получилось не сломать при вытаскивании).

11. Провода длина 5м, толщина 1,5 мм (разных цветов) - 8 шт.

12. Актуатор замка (китайский, универсальный) - 2 шт.

13. Болты + гровер (крепление моторчиков к редуктору) - 3 шт х 2 = 6 шт.

14. Болты + гайки + гровер крепления трапеции к двери - 4 шт х 2 = 8 шт.

15. Болты + гайки + гровер крепления актуаторов к двери - 2 шт.

16. Изолента, олово, канифоль.

Инструменты: дрель, сверла, отвертки, набор ключей / головок / торксов, паяльник, пинцет.

Литература: электрическая схема подключения (у меня есть в русской книжке) .

Порядок действий:

1. Снимаем обшивки дверей. Для этого: откручиваем ручки стеклоподъемников (саморез находится под зкрышкой ручки - ее надо отщелкнуть от ручки и повернуть в сторону; далее вывинчиваем фишки замков, откручиваем саморезы - 2 шт. находятся в р-не кармашка дверей, 2 шт. находятся под декоративными заглушками на дверной ручки, 1 шт находится с торца цвери рядом с фишкой замка, 1 шт - под декоратичной накладкой, закрывающей зеркала (ее предварительно также откручиваем). Далее аккуратненько отжимаем отверточкой по периметру обшивки, так чтобы пистоны вышли из двери. Обшивка у нас в руках. Для ее полного снятия с поворотом вытаскиваем патрон с лампочкой подсветки и отсоединяем разъем эл. зеркала. Обшивки сняты и отложены в сторону.

2. Снимаем шумо и влаго изоляции с дверей. Перед снятием откручиваем колонки в дверях - 4 самореза и отсоединяем разъем с них. Шумоизоляция крепится 2 большими черными пистонами в верхней части. Поскольку от нашемарок аналогичных пистонов найти не удалось надо постараться их не сломать. Для этого аккуратненьго просовываем пинцет между шумоизоляцией и пистоном и поджимаем ножку пистона. После этого пистон спокойно выходит из двери. Теперь шумоизоляция снята. Далее снимаем влагоизоляцию - самоклеющуюся пленку.

3. Снятие трапеций / рулевых редукторов. Трапеции крепятся к двери 3-мя заклепками. Я их просто напросто высверлил, предварительно выбив сердечник заклепки. После этого необходимо вытащить трапецию из направляющих на стекле и в двери. Для того чтобы вытащить трапецию из направляющей на двери необходимо просто открутить эту направляющую от двери (2 болта) и вытащить ее из ролика трапеции. Для того чтобы вытащить трапецию из направляющей на стекле необходимо немного разогнуть направляющую вверх и вниз в самом ее конце и отогнуть стопорный штырек на ней. Полсе этого сначала вытаскиваем один ролик из направляющей, а потом чуть извратившись с наклоном стекла - другой. После этого трапеция с редуктором свободно болтаются в двери - вытаскиваем их через большое отверстие в двери.

4. Установка трапеции с моторчиками в двери. Перед установкой надо убедиться, что на купленных трапециях присутствуют пластиковые квадратные ролики, которые двигаются по направляющим (у меня на одной из трапеции их не было - пришлось переставлять со своей старой трапеции) Предварительно устанавливаем моторчики на трапеции - устанавливаются они однозначно. Для крепления используем предварительно купленные болты (в теле трапеции есть дырки с резьбой), не забывая устанавливать гровер. После этого засовываем трапеции с моторчиками в дверь (через самую большую дырку в двери - влезают). Далее в обратной последовательности засовываем ролики трапеции в направляющие, устанавливаем маленькую направляющую на дверь и пытаемся совместить отверстия на двери с отверстиями на трапеции (для удобства, на электрической трапеции есть как бы выступ небольшой, типа крючка - его надо засунуть в одно из отверстий, в котором раньше была заклепка крепления ручнгого редуктора / трапеции. Далее привинчиваем трапецию к двери, используя гровер, причем гайки ставим наружу двери.

5. Установка актуаторов замков. Я купил на рынке обычные универсальные актуаторы по 100 руб. за шт, двухпроводные (возможно они чуть слабоваты, но меня не напрягает. при желании можно поискать более мощные). Актуратор устанавливаем так, что вертикальная ось его удлинителя (спицы) совпадала с вертикальной осью фишки блокировки двери, а также чтобы при опускании стекла направляющие трапеции не задевали за него (перед сверлением отверстия надо приложить актуатор к двери, опустить / поднять стекло - я кидал 12В напрямую к моторчику с АКБ). Далее после <примерки> сверлим отверстие в двери и крепим актуатор (винт + гайка + гровер), а также соединяем <спицу> актуатора с мех-мом блокировки двери прилагаемым к актуатору зажимом с винтиками.

6. Протяжка проводки от левой к правой двери (я пустил проводку под торпедой). Определяем сколько проводов нам необходимо протянуть от левой к правой двери - у меня получилось 8 шт. (3 на стеклоподъемник, 5 на актуатор замка - согласно схеме). Для начала делаем жгут проводов, сматывая все провода изолентой каждые примерно см через 15-20. Для протяжки проводки под торпедой мне пришлось снять все наклдаки-мордочки торпеды. Для этого откручиваем железную крышку под рулем - 4 болта снизу (все торксы), снимаем ее, затем снимаем нижние накладки слева и справа от руля (на магнитолу и реостат света), затем откручиваем все освободившиеся винты верхней большой накладки (2 болта сверху над приборкой, 2 болта слева снизу, 3 справа снизу болта над магнитолой), снимаем рукоятки регуляторов света и термо-блока, откручиваем гайку под регулятором света и снимаем (отщелкиваем) большую верхнюю накладку торпеды (возможно придется снять верхний кожух рулевой колонки - три крестовых болта снизу). После этого откручиваем блок регуляторов температуры / обдува - 5 болтов торкс. Далее нам надо получить доступ из салона к отверстиям, через которые жгут проводов должен выйти из дверей. Для этого откручиваем угловые пластиковые накладки на пороги дверей, откручиваем кронштейн ручника от кузова (крепится 3 болтами) и отщелкиваем пистон крепления обивки к кузову с пассажирской стороны (у меня он получился многоразовым). Также для удобства откидываем бардачок, отогнув для этого пластиковые упоры, на которые он опирается при открытии. После этого ничто не мешает протянуть жгут проводов из водительской двери через салон под торпедой и в пассажирскую дверь. Я начинал тянуть из водительской двери, через гофро-трубку в салон далее как бы над рулевым валом, далее в щель наверх, за блок управлением климатом, далее за бардачком и в пассажирскую дверь. Получилось все достаточно аккуратно. Я этого не делал, но при желании можно установить разъем где-то в салоне на каждый провод, чтобы при необходимости можно было снять полностью торпедо. Если будет цель электрофикации всех дверей, то кол-во проводов будет больше - часть из них надо будет пустить под пластиковой накладкой порогов до средних стоек, далее вверх по средней стойке и в задние двери.

7. Распайка проводки. Первоначально надо пустить + в обе двери для этого согласно схеме находим 14-й предохранитель в блоке под рулем с левой стороны (он у меня был не задействован), припаиваем к разъему (он там сделан специально вытаскивающимся) провод и впаиваем его в какой-либо определенный провод из уже протянутого жгута, помечая его цвет на схеме (предварительно оголив изоляцию, после все изолируем обратно). Далее все просто но нудно - распаиваем провода согласно схеме к кнопкам двери, актуатором, разъемам к моторчикам. В этом очень помогают <хвосты> родных проводов на кнопках / моторчиках. После распайки изолируем провода, ставим 14-й предохранитель (20А) и проверяем работу системы (я правда не изолировал места спайки до проверки, дабы иметь возможность перепаять сразу, но надо быть 100% уверенным что ничего нигде не коротит между собой и на массу). Я начинал паять с пассажирской двери, затем распаивал водительскую (перед пайкой водительской двери обрезал жгут проводов до нужной длины но с небольшим запасом для укладки в самой двери). У меня получилось сразу почти все за исключением моторчика пассажирской двери - он почему-то с водительской двери управлялся как надо, а с пассажирской наоборот - но в этом виновата была наверное неправильная ответная часть разъема на моторчик - пришлось поменять местами провода в разъеме и перепаять пару проводов управления от водительской двери.

8. Сборка. Сначала собираем торпедо - в обратной последовательности, крепим на место кронштейн ручника, угловые накладки на пороги. Далее двери. Устанавливаем влагоизоляцию - если самоклейка не держится, можно использовать скотч по краям, либо клей-момент (Ёж (с)). Далее ставим колонки в двери, затем устанавливаем шумоизоляцию на старые несломанные или новые большие пистоны, навинчиваем фишки кнопочку . После этого ставим в обшивку новые пистоны, ставим кнопки в гнезда (кнопку актуатора замка пришлось разобрать - в дверь влезала толкьо ответная часть, а саму кнопку ставил сверху обшивки), надеваем обшивку на дверь, закручиваем саморезы на ручке и в кармане, защелкиваем пистоны, ставим остальные саморезы, декоративную накладку <на зеркало>, заглушки на дверную ручку. Вот собственно и все:) Кстати, перед установкой накладок торпеды я предварительно разжал пружинные зажимчики, крепящие декор накладки к торпедо - для этого разводим их в стороны отверточкой, затем держа отвертку внутри зажима сводим к центру кончик зажимов - в результате узкая <шейка> зажимка становится как бы шире. Это избавило от поскрипываний торпеды, наблюдавшихся ранее.

9. Наслаждаемся результатом:-)

Времязатраты: п.п. 1-7 -с 8:00 по 21:00 с маленькими перекурами; п.п. 7-8 - с 7:30 по 10:00 один день плюс с 14:00 по 16:30 другой день.

Фотографии некоторых деталей процесса можно посмотреть [ ЗДЕСЬ ] (ссылка битая?).

Благодарности: Вячеславу (Smirno), Евгению (Печатник), Реутовской разборке - за з/ч и советы, Алексею в Измайлово за предоставление электричества, а также Сергею (Еж) за первоначальное определение направления работ:-)

Сувж, ©KostaF


Внешние зеркала с обогревом

Зеркала с обогревом присутствуеют как опция только на G3/G4. Для G2 зеркал с обогревом нет и единственным вариантом является изготовление и вклейка зеркальных элементов с обогревом вместо старых.

Изготовление внешних зеркал с обогревом (+ изгиб) на любые автомобили. Все удовольствие около 20 грин.

Волоколамка 112 стр. 1, ОКБ "Топаз" 490-90-72 Бронштейн Юрий Лазаревич


Как переделать штатный приемник для приема Европейских (последняя цифра частоты-четная) ФМ-станций?

К сожалению, Американский стандарт предусматривает прием FM-радиостанций только с частотой, оканчивающейся на нечетную цифру. Например, в Москве, это приводит к потере около 15 станций. Т.к. в машинах начиная с 96 г.в. радио интегрировано в систему регулировки отопления, заменить радоприемник на европейский на представляется возможным. В Москве можно переделывать а.м. поколений G2-G4 (и все а.м. Форд, Меркьюри, Линкольн США начиная с 1992 модельного ряда по сей день). Исключение составляют ряд а.м. Форд Фокус и Линкольн с магнитолами производства Pioneer. Вся информация по адресу http://www.us-cars.ru/ ©tosha-2002SEL24V


Особенности и разновидности аудиосистем на G3/G4

Аудиосистемы в машинах G3/G4 построены одинаковым образом и частично взаимозаменяемы (см. ниже). Существуют обычная 20 вт. и продвинутая (Premium/JBL/MACH/Audiophile Sound) 80 вт. аудиосистемы. Во всех машинах стоит блок управления в консоли - на нем либо есть кнопка "CD" для управления ченджером, либо ее нет (с 2000 года появилась модификация с СД-плеером вместо кассетного проигрывателя прямо в блоке управления). Замечу, что существует большое количество разновидностей блока управления. Единственный не взаимозаменяемый с другими - вариант с климат-контролем. Также установлены 4 25-ваттных динамика - 2 снизу в передних дверях, 2 на задней полке. Иногда, стоят пищалки в передних дверях позади боковых зеркал, на них в случае наличия "Premium/JBL/MACH/Audiophile Sound", имеются таблички "JBL/MACH audio system", в противном случае их нет. В последние годы пищалки ставятся только в машины с MACH audio system. Замечу, что используемые пищалки, равно как и динамики одинаковые вне зависимости от типа аудиосистемы. Исключение составляют системы JBL, выпускавшиеся в 1996 и 1997 годах, когда посредине задней полки устанавливали дополнительный сабвуфер с усилителем. В 1998 году система JBL была заменена на MACH без сабвуфера. Также установлен усилок в багажнике слева под антенной с 3 разъемами - 2 черных, 1 серый, плюс 1 антенное гнездо (на системе JBL установлен еще один маленький квадратный разъем для сабвуфера). В случае отсутствия СД-ченджера будет свободен или будет отсутствовать 1 черный разъем. Усилка бывает два типа - обычный 20-ваттник F6DZ-18C581 (прямоугольная железная коробочка размером 8х5х2 дюймов). Продвинутый (JBL/MACH) 60-ваттник F7DZ-18C581 (большая квадратная коробка с радиатором размером 8х8х2.5 дюймов). Все усилители могут управлять СД-ченджером через третий (меньший) черный разъем, но не все машины имеют проводку с этого разъема и, главное, кнопку "CD" на блоке управления. При наличии проводки для СД-ченджера, она выводится либо в багажнике (ручка переключения АКПП на руле), либо в подлокотнике (ручка переключения АКПП на полу). Усилители взаимозаменяемы по годам и моделям, при наличии кнопки управления СД на морде, можно добавить третий разъем к усилителю - все будет работать. Хотя, как правило, в данном случае проводка уже должна быть установлена на заводе. Так что это скорее применимо к случаю замены болка управления, на способный управлять СД-ченджером. Блоки управления взяимозаменяемы (за исключением версии с климат-контролем) только в пределах поколений G3 и G4 из-за различной формы корпуса. На усилителе также есть сигнал управления антенной, что теоретически позволяет добавить электрическую антенну в седан G4. Добавить внешние (не родные) компоненты без полной замены аудиосистемы невозможно. Шаг ФМ переделывается на европейский во ВСЕХ Таурусах с 1992 по 2006 г.в. с усилителями JBL/MACH и на всех машинах с 1992 по 2001 г. включительно с обычным усилителем http://www.us-cars.ru/ ©tosha-2002SEL24V


Установка CD ченджера от G-3 в G-4 своими силами:

Что потребуется: - сам CD ченджер с кронштейнами - проводка от CD ченджера к усилителя с разъемами - бокс для коробочек от CD - металл годный для резки ножницами - саморезы, мет скобки с резьбой - ножницы по металлу, дрель, сверла, отвертки

Выполняем следующие операции:

1. Отгибаем обивку багажника с левой стороны. Для этого, снимаем клипсы, крепящие ее к крылу (сначала вытаскиваем сердцевинку, потом саму клипсу), отвинчиваем бабинку для сетки на платиковой накладки сзади багажника, отгибаем эту накладку, вытаскиваем из под нее край обивки и отгибаем обивку к центру – нам открывается чудесный доступ к усилителю и месту крепления ченджера.

http://taurus-club.ru/faq/99/normal_P1010001.JPG

2. Проверяем работспособность ченджера: разъемы и проводка от G-3 и G-4 идентичны, посему подключаем разъемы к усилителю, к ченджеру, к питанию (кстати, разъем питания крепится со стороны крыла, к нему подходит 3 проводока, а в разъем питания проводки к ченджеру всего 1 проводок – питание... назначение оставшихся двух мне точно не известно, но может на электроантенну:) ) и массу (прикручивает к винту на усилителе). Ченджер должен заработать, управление ведется с магнитолы соответствующими кнопочками. Если все работает то продолжаем труды.

3. Следующим эапом является изготовление кронштейна крепления (кронштейны от G-3 несколько другие). Я использовал один кронштейн от G-3, который крепится к крылу – штатное место крепления на G-4 для него подходит – прикручиваем болтом, а с другой стороны ставим скобочку с резьбой (я находил их на разбоке но думаю ест ь ив магазинах).

4. Далее изготавливаем второй кронштейн – крепления ченджера к задней стенки багажника (кронштейн от G-3 не подходит). Для начала я вырезал из картона макет кронштейна, чтобы он подошел по месту, далее из металла вырезал ножницами по данному шаблону сам кронштейн, просверлил дырки под крепления к ченджеру и к задней стенке багажника, согнул и примерив поставил на место. Для крепления кронштейна к задней стенки использовал опять же болты и скобки.

Сам кронштейн:

http://taurus-club.ru/faq/99/normal_P1010007.JPG

Результата установленного ченджера здесь

http://taurus-club.ru/faq/99/normal_P1010006.JPG

5. Далее надо сделать прорези в обивке – в этом деле главное прежде чем начать резать, несколько раз примериться, чтобы не промахнуться. Отвинчяиваем ченджер от кронштейнов. Сначала делаем прорезь под кронштейн который к крылу – привинчиваем этот кронштейн к крылу, примеряем обивку и острым ножиком делаем прорезь. Далее просовываем кронштейн через обивку, проверяем. Аналогичным образом находим место прорези для заднего кронштейна.

Сделав прорези, устанвливаем обивку и ченджер в следующем порядке:

a. устанавливаем кронштейн к крылу

b. просовываем его через обивку а также заранее подулюченную проводку

c. привинчиваем задний кронштейн к ченджеру

d. просовываем задний кронштейн через обивку

e. привинчиваем задний кронштейн с ченджером к кузову

f. привинчиваем боковой кронштейн к ченджеру.

g. подключаем разъем к ченджеру

h. устанавливаем обивку под задюю пластиковую накладку, привинчиваем ее и ставим клипчы на обивку

Результат:

http://taurus-club.ru/faq/99/normal_P1010010.JPG

6. Далее надо установить бокс для дисков. Я сделал так: со стороны, которая ближе к багажнику просверил сквозное отверстие через бокс и самоизготовленный кронштейн (отверстие в кронштейне должно быть меншего диаметра для закручивания самореза). А для крепления бокса с правой стороны изготовит из полоски металла небольшую полоску с двумя дырочками. См фото.

http://taurus-club.ru/faq/99/normal_P1010011.JPG

http://taurus-club.ru/faq/99/normal_P1010025.JPG

Общий вид с закрытым боксом:

http://taurus-club.ru/faq/99/normal_P1010012.JPG

Всем удачи KostaF Стоит добавить, что не отказывая автору в излишней скромности, данная установка стала принципиально возможна благодаря данной статье: FAQ: Особенности и разновидности аудиосистем на G3/G4 ©tosha-2002SEL24V Стоит добавить, что автор не читал вышеуказанную статью на момент установки, что не умоляет достоинства приведенной там информации:) А совместимость ченджеров и проводки проверялась эксперементальным путем при покупки оного:) ©KostaF


Замена оригинального лямбда-зонда (датчика кислорода) на датчик BOSCH от ВАЗ 2110-2115.

В целях экономии средств, можно установить вместо оригинального лямбда-зонда датчик BOSCH от инжекторных ВАЗ 2110-2115. Т. к. у всех 3-х и 4-х проводных лямбда-зондов качество и принцип работы одинаковый, то вполне можно поставить неоригинал. Для установки необходимо соединить провода на разъеме проводки автомобиля и на датчике между собой по цветам (черный с черным, серый с серым, белые с белыми). Это можно сделать двумя способами:
1. Отрезать разъем от старой лямбды(оставьте "хвостик" проводов примерно 3-4 см.) и соединить провода новой лямбды с разъемом старой
путем скручивания проводов между собой(следите, чтоб цвета проводов совпадали). Не забываем хорошенько изолировать скрутки!
2. Так же, можно переткнуть контакты в разъемах. Для этого нужно вынуть резиновую заглушку с обратной стороны разъёма и отогнуть
фиксаторы контактов примерно так:
контакт до отгибания: ==I>=
контакт после отгибания: ==I==
далее надо просто потянуть за провод и вынуть контакт.
Потом, опять разогнуть контакт ==>= и вставить в соответствующее гнездо старого разъема.

http://taurus-club.ru/faq/118/VAZ_Oxygen_Sensor_for_Ford_Taurus.jpg

При переделке трехконтактной (Г-1) лямбды на четырехконтактную (Г-2) надо соединить три провода по цветам(черный с черным, белые с белыми), а четвертый провод (серый) надо посадить на массу двигателя. (c) GM

Следует отметить, что в месте проводов от лямбды не следует пользоваться пайкой - там довольно высокая температура, и, как можно заметить, провода у лямбд не луженые, а никелированные. Дело в том, что олово при температуре около 200 гр.Ц. превращается в порошок, а уж потом плавится (эффект «холодной» пайки). Для соединения проводов необходимо только обжимка контактов, что неудобно при повторном использовании штатных контактов, хотя и возможно. (С) Павлин


Как снять магнитолу?

Данный пример и фотографии приведены для G3-4, принцип идентичен для G1-2. Для снятия магнитолы нам необходимо изготовить специальные скобки. Я для этих целей использовал мет вешалки, выдаваемые в химчистке, только надо выбрать с проволкой наибольшего диаметра (бывают разные) - для жесткости. После недолгих манипуляций с пассатижами скобки готовы:

http://taurus-club.ru/incoming/PZ3220026.jpg

Далее берем эти скобки и аккуратно засовываем их в отверстия на панели магнитолы на глубину примерно 4 см. Правую скобку тянем вправо, левую - влево и чуть на себя (чтобы отогнуть защелки, фикисрующие магнитолы):

http://taurus-club.ru/incoming/PZ3220027.jpg

http://taurus-club.ru/incoming/PZ3220028.jpg

Все, магнитола у нас в руках. Для полного снятия надо отсоединить электрические и вакуумные разъемы

http://taurus-club.ru/incoming/PZ3220029.jpg

Ниже показана картинка устройства защелки, чтобы было понятно как надо манипулировать со скобками:

http://taurus-club.ru/incoming/PZ3220030.jpg

©KostaF


БЛОКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ: Taurus96 3.0 12Valve

http://taurus-club.ru/incoming/T96%20fuse1.jpg

http://taurus-club.ru/incoming/T96%20fuse2.jpg

http://taurus-club.ru/incoming/T96%20fuse3.jpg

БЛОК ПОД ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ:

http://taurus-club.ru/incoming/T96%20fuse4.jpg

http://taurus-club.ru/incoming/T96%20fuse5.jpg


Перебираем датчик положения селектора АКПП AXOD

итак, история болезни:

- купив машинку, сразу же, я поехал на ей в Солицу. И, пару раз, в первый же день, замечал следующий глюк: пытаюсь завестись. Включаю зажигание, поворачиваю ключ в положение Старт. И. ничего не происходит. Т.е., стартёр не крутит дв., кроме того, не происходит никаких щелчков.

Потыкавшись тестером и проводками, в реле стартёра (очень грамотно расположенном, аффтарам - респект, правда, они это врядли услышат), очень быстро прихожу к выводу: "всё, что дальше этого реле" исправно, проблемы - "выше уровнем"

Ещё вводная подсказка: если такой глюк случился, помогает либо просто подёргать "кочергу", либо перевести из P в N. Иногда, помогает, если только несколько раз передёрнуть (гусары - молчать!!!!!)

Изучив камасутру, обнаруживаю на схемах, после замка зажигания и до реле стартёра, концевик на селекторе АКПП. В свете сказанного абзацем выше, делаю вывод, что проблема, именно в этом концевике, что блокирует стартёр во всех положениях, кроме P и N.

Нигде не найдя ни упоминания, где же этот концевик расположен, я предположил, что он где-то в районе "кочерги".

Найдя некое количество времени, полез в руль-кочергу. Для чего, пришлось разрезать болгаркой, щиток безопасности, что закрывает замок зажигания. Вынув контактную часть замка зажигания, мысленно охреневаю от его вида (никогда такой замок не видал). Проверив тестером, убеждаюсь, что с замка зажигания, команда уходит. Но никаких других контактных устройств, в узле "замок-кочерга", не вижу в упор.

Из чего, делаю вывод, это необходимый мне концевик, находится непосредственно на АКПП.

Открываю соответствующую часть камасутры, и, действительно, нахожу там пару фраз про датчик селектора АКПП. :=)

Нахожу его визуально, и, матюгаясь на неудобство, снимаю. Т.к. он весь во всяком говне, первая и естественная моя реакция - отмыть его бензином. И первая ошибка: делать это не следует, пока датчик не разобран. Т.к. от бензина, расползлись уплотнительные кольца вала.

Далее. Повертев датчик в руках, обнаруживаю 9 заклёпок по периметру.

Громко выматерившись, со словами "он, один хрен, неисправен", высверливаю залёпки. http://foto.ixbt.com/?id=photo:216212

Разбираю датчик. К огромному моему удивлению, обнаруживаю в ём, набитую "под завязку", и, окаменевшую от старости и нагрева, смазку типо нашего, нет, даже не ЛИТОЛа, а навроде СОЛИДОЛа или ЖИРОЛа. Фото нет, я немного ступил, и не щёлкнул это...

Бросаю всё в корыто с бензином, и тщательнейшим образом, отмываю.

К огромному удивлению, обнаруживаю, что датчик стостоит из 2 частей: силовой и слаботочной.

Прикинув логически, обнаруживаю 2 силовых контакта: разрешающие работу стартёра в положении P и N, и замыкающие цепь заднего света в положении R. http://foto.ixbt.com/?id=photo:216216 на фото их видно: пара маленьких, со следами износа - это R, и длинные и маленьктие контакты, на общей "дуге" - это стартёр, соответствует P и N

Кроме того, есть слаботочная часть, очевидно, её сигналы идут в "мозг". http://foto.ixbt.com/?id=photo:216217 http://foto.ixbt.com/?id=photo:216218 http://foto.ixbt.com/?id=photo:216219очень порадовала продуманность этого узла: несмотря на огромный пробег, износ, еле-заметен.

замыкает пары контактов, как со стороны силовой части, так и слаботочной, подвижный узел, с 2-мя контактными системами: http://foto.ixbt.com/?id=photo:216214 http://foto.ixbt.com/?id=photo:216213 http://foto.ixbt.com/?id=photo:216215

после того, как все узлы были отчищены, я начал прикидывать, как бы это заставить работать. Мною, помимо отмывания всего и вся, было проделано, следующее:

- подвижные подпружиненные контактные пластины силовой части, я немного сжал пассатижами поперёк. Изначально, плсатины, имели сильно-скруглённый изгиб (который замыкал неподвижные контакты). От сжатия, высота подвижных контактов увеличилась, кроме того, более "острый" изгиб даст большее контактное давление.

- немного почесав репу, я решил смазывать контактную часть (как силовую, так и слаботочную), минимально-возможным кол-вом смазки. Взяв на палец немного нейтральной смазки ЦИАТИМ, я смазал неподвижные контакты, слоем в доли миллиметров. Места трения подвижного узла, с отверстиями в 2 частях корпуса, я смазал ЛИТОЛом

- ещё пораскинув мозгами, я решил отказаться от прокладки между 2 частями корпуса http://foto.ixbt.com/?id=photo:216220 , и от 2 уплотнительных резиновых колец по валу (я их, всё равно, испортил бензином) http://foto.ixbt.com/?id=photo:216221 . Это позволило дополнительно сжать корпус на 1,5-2мм, что ещё улучшило прижим контактов. Т.к. узел соединения вала с корпусом, имеет весьма хитрую форму, то попадание туда влаги и грязи, практически иключено и без уплотнительных колец.

-когда эти все мероприятия были выполенны, я собрал датчик, завинтив его с помощью 9 шт винтов и гаек М3, длиной порядка 18-20мм. http://foto.ixbt.com/?id=photo:216224 http://foto.ixbt.com/?id=photo:216223

"Отзвонив" тестером, все режимы, убеждюсь в чёткой работе датчика.

Опасаться за выступающие головки винтов, не следует: на АКПП, датчик установлен на весьма высоких "стойках", и "брюхом", не лежит.


Установив датчик на место, подключив колодочку, убеждаюсь, что всё работает отлично, и неисправность полностью устранена.

После преборки датчика, прошло уже порядка 3 недель и 500вёрст. Глюк больше не повторялся, из чего сделан вывод, что неисправность полностью устранена.

(с) short_circuit


Замена личинки замка зажигания

1. Вставить ключ и повернуть в положение "вкл". Мотор заводить не надо (зачем?).

2. На пластиковом кожухе вокруг рулевой, где, в том числе и личинка, снизу, как-бы под личинкой, найти отверстие (оно меньше, чем отверстия для болтов, которыми скрепляются верхняя и нижняя часть кожуха).

3. Подобрать что-то вроде тонкой крестовой отвертки и вставить вертикально снизу вверх в это маленькое отверстие. Личинка как разблокируется и, потянув за нее - вынуть. ©Павлин


Трансмиссия


Где починить АКПП?

Ремонт АКПП очень дорогостоящая(от$1000) и сложная работа. Найти профессионалов достаточно сложно.
В большинстве случаев там же, где ремонтируют американские автомобили, там можно сделать и АКПП (делают мастера сервиса или коробку снимают и чинят ее в специализированном сервисе).
Список таких сервисов есть в БЛОКНОТе, справа есть ссылка [>>] на отзывы о данном сервисе.
Там же вы найдете адреса специализированных сервисов по ремонту АКПП.

У многих владельцев автомобилей с АКПП существуют некоторые знания о том, что ремонт коробки это самый дорогой ремонт, который может быть в автомобиле (имеется в виду ремонт агрегатов). Однако, как показывает практика, это не совсем так. Попробую объяснить и как-то подкрепить свое мнение:

В самую первую очередь могу сказать почти однозначно, что коробку надо ремонтировать тогда, когда она еще работает, как бы странно это не звучало. Однако, в подавляющем большинстве случаев, коробка не ломается скоропостижно. В любом случае она будет предупреждать хозяина о своей скорой кончине. Это могут быть рывки при переключении, долгие провалы при смене передач, отсутствие или запаздывание кик-дауна, рывки при торможении. Это может проявляться всегда, или на холодную, или на горячую. Однако, многие успокаивают себя мыслями о том, что может масло давно не менялось, может только его поменял, может она еще не прогрелать, и т.п.

Зачем ее ремонтировать, если она еще ездит? В этом случае на нас действует то самое самое страшное зеленое существо, которое задушило очень многих.

Теперь о ремонте:

Существует две стадии:
1. Снятие-установка, которая проводится, обычно, отдельными мастерами.
2. Собственно разборка и ремонт коробки.

Иногда на стадии установки уже отремонтированной коробки может возникнуть ситуация, когда весь ремонт может уйти впустую. Такую операцию должны проводить так же грамотные мастера.

Устройство коробки - довольно просто, если подойти к изучению его чуть ближе. Нередки случаи того, что в сервисе объявляют цену за ремонт 200 (плюс снять-поставить 100-150), а остальное стоимость запчастей. На самом деле, это примерно правда. В том случае, когда ремонт стоит 1.5 - 2 т. уе, сюда заложен процент того, что в течении гарантийного срока она сломается и сервис будет обязан отремонтировать по гарантии. На самом деле, особых сложностей в ее ремонте не, но более грамотен тот мастер, который знает как можно больше допусков и отклонений, пределы зазоров в различных узлах. Скажем так, что эта информация почти нигде не документирована, если только в специальных ремонтных книгах, которые у нас найти черезвычайно сложно, да и на Русском языке их просто не существует. В большинстве своем, квалификация "гаражного" мастера и мастера из "сервиса" может быть одинаковая. Каждый обладает своим опытом и знаниями, которыми никто не делится с другими, так как они добыты либо из горького опыта, или из других не общих источников.

Но как-бы там ни было, я не имею цель предложить переборку коробки самому, хотя бы потому, что в случае ошибки при сборке (к примеру, установка маленького подшипника не той стороной или не той стороной обгонной муфты) коробка просто не поедет в лучьшем случае, а то и сломается еще больше (к примеру, при включении сразу двух передач). Так же запросто можно ошибиться при перебирании поршней в мозговой плите. Также я не призываю ремонтировать коробки у "гаражных" мастеров - тут все решает сам владелец автомобиля.

Всего лишь хотелось попытаться развеять некий миф о глобальной сложности такого ремонта.
©Павлин


Диагностика автоматической трансмиссии

http://americauto.narod.ru/Diagn.AKPP-1.html


Как пользоваться круиз-контролем?

Это система автоматического поддержания заданной скорости. Работает начиная со скорости в 30 миль/час. Включается (ON) и выключается (OFF) кнопками слева на руле. Общий алгоритм такой:

1. Включаешь нажатием ON

2. Разгоняешся до необходимой скорости (более 30 м/ч)

3. Нажимаешь кратковременно SET ACCEL. С этого момента машина сама поддерживает скорость. Если будешь продолжать нажимать клавишу, то машина будет разгоняться.

4. Убираешь ногу с педали газа :-)

Разгоняться можно нажимая на газ, но после отпускания педали машина опять поедет с заданной скоростью.

Чтобы уменьшить скорость можно нажатьCOAST. Машина начнет замедляться.

Для отключения достаточно кратковременно нажать на тормоз. При этом можно восстановить заранее заданную скорость, нажав RESUME. Для полного отключения нажать клавишу OFF. ©Mikik


Не работает Круиз-Контроль

- неотрегулирован датчик тормозов ©DM

- проблемы с датчиком скорости ©Mikik

может быть:

1. оборвана "катушка" в руле, через которую передается сигнал из вращающейся части руля в основную цепь (на Г1 возможно повреждены графитовые стержни, которые "катаются" по медным дорожкам руля).

2. Неисправен электронный блок круиз-контроля.

3. Неисправен вакуумный привод круиз-контроля или нарушена магистраль вакуума на исполнительный блок. ©Павлин


Рывок при включении передней и/или задней передачи

Изначально, рывок после включения скорости может быть из-за:

1. Повышенных холостых оборотов (в большинстве случаев)

2. Рывок с ударом, близкий к металлическому - в добавок при порванной подушки двигателя

3. Неисправность самой коробки (отдельная тема и очень длинная)

©Павлин


Коробка вся в масле

Проверить уровень масла в двигателе/КПП/ГУРе

- задний сальник двигателя;

- прорыв прокладки КПП;

- течет шланг ГУРа ©Dan


Утечка масла из АКПП

Утечка масла из АКПП влечет не только расходы на покупку нового масла, а так же приводит к дорогостоящему ремонту коробки. Достаточно потерять 2-3 литра (из 12-ти) и ехать на такой коробке 15-20 минут, а то и меньше, чтобы коробка отправилась на переборку. Огорчает тот факт, что не имеется никакого датчика уровня масла, а мест, где может произойти утечка, дастаточно много. Откуда течет масло:

Пояснения: "Спереди", "Сзади" - все ниже применительно к корпусу коробки, но никак не к кузову автомобиля.

- пятна спереди: очень вероятно из стыка шланга, надетого на "змеевик" (радиатор коробки), или маленький радиатор коробки, возможно штатный, как на Континентале или на SHO с АКПП. Обычно не текут места входа и выхода АТФ в радиаторе охлаждения двигателя (однако, если они "штатные", то они сходны по конструктиву с теми, что выходят из коробки на охлаждения - если все же они, то только замена, ремонту не подлежат). В большинстве случаев достаточно подтянуть хомуты, реже - замена гибких шлангов.

- всегда (конечно, не всегда, а по факту подозрения) надо контролировать уровень АТФ в гидроусилителе руля, так как жидкости идентичные (но некоторые используют специальную жидкость для ГУР, однако в сумерках можно ошибиться). Утечка из ГУРа - это проблема гораздо меньшего масштаба и устраняется гораздо проще и "дешевле".

- пятна сзади: возможно подтекают трубки охлаждения АКПП в месте их входа в коробку. Это не ремонтируется и возможна только замена. Так же возможно подтекания сальника коробки в месте соприкасания с гидротрансформатором. Это может быть из-за его старости, а так же из-за перегрева АТФ, возможно из-за неисправности гидротрансформатора (в этом случае утечка наружу происходит через специальное контрольное отверстие, которое расположено снизу в месте сочленения двигателя и коробки, обычно там грязно, но при утечке АТФ это место становиться чистым). Лечится снятием коробки и заменой сальника, в случае повторения - замена-ремонт гидротрансформатора и (возможно) переборка коробки. Многие проблемы перегрева коробки связаны с не совсем здоровым гидротрансформатором (ремонтом которого, или хотя бы проверкой, правда, только со вскрытием, частенько пренебрегают при ремонте коробки).

Так же есть еще места утечек, как-то:

- Бковая кршка коробки (течет редко, так как снимается обычно при ремонте, после которого ставится новая прокладка. Так как боковая крышка почти не подвержена искривлению и ударам, то течь из-под ее прокладки вероятна, но редко имеет место быть);

- Течет из-под "стакана" поршня ленты "интермедиэйт" - сзади коробки, круглый стакан, который крепится к коробке тремя болтами. Редко, но может, возможно, из-за ослабевания болтов, а так же из-за прокладки. Устранить можно не снимая коробку. Встречается редко.

- Капает из места входа трубы для щупа - изношена прокладка трубы щупа или труба стоит криво. Редко, но, все же, возможно. Лечится просто отворачиванием болта креления труб и заменой сальника-прокладки.

- Капает из мест входа приводных валов. Не очень редко. Причина - простой износ сальников приводных валов, просто они уже старые. Лечится без снятия коробки, однако, с выниманием приводных валов ("палка"+"шруз внутренний, он же "трипойд" + шруз нарцкчпааружний). Затем выковыривается старый сальник и устанавливается новый. АТФ может чуть вытечь, но не много - это не страшно, потом просто доливается новый.

З,Ы, Всегда надо стараться использовать новый АТФ, даже если старый прошел через "чулок" или фильтр. Песок, осевший в АТФ с поддона или откуда еще, является абразивом, который не приветствуется коробкой, хотя и задерживается ее фильтром. По возможности, используйте новое масло. ©Павлин


Персональные инструменты